По ремонту

Скважины

2012-02-01T01:51:00.000-08:00

Вы представляете себе жизнь в загородном доме или на даче без источника воды? Современный городской житель способен провести в таких условиях не более суток. А если этот участок с домом – то, о чем вы мечтали? Выход есть!

Все очень просто, если ваш дом расположен недалеко от централизованной системы водоснабжения. Тогда вам необходимо всего лишь получить разрешение в соответствующих инстанциях и подвести воду к своему дому.

А если такая возможность отсутствует? Следует задуматься об автономном водопроводе. Вы думаете, что это дорого и сложно? Зато долговечно и надежно.

Определившись с объемом воды, необходимым для вашего полного счастья ежедневно, вам нужно выяснить тип грунта на участке и глубину залегания подземных вод.

При поиске места подземного местонахождения воды (а делать это лучше всего в августе, когда вода уходит вглубь) поможет проволочная стрелка.

Все знакомы с обычным деревенским колодцем. Однако такие плюсы как простота эксплуатации и невысокая стоимость сооружения меркнут перед физическими затратами в процессе эксплуатации.

Получить воду из крана, как мы все привыкли, без лишних трудозатрат, позволит обычная скважина. Причем способ бурения скважины зависит от необходимого количества воды. Для «ручного бурения» необходимо вбить трубу в грунт на необходимую глубину и подключить насос (электрический или ручной). При этом чтобы вода была удовлетворительного качества и необходимого объема, только специалисты должны определить глубину, размер и точное местонахождение Вашей скважины.

«Ручной» тип скважины – не единственный вариант. Скважина может быть как поверхностной фильтровой («известняковой» или «песочной»), так и «артезианской»

Средняя глубина известняковых скважин – 50 метров. Они позволят добывать воду и в зимнее время.

Песчаные скважины более удобны, если Вам необходимо небольшое количество воды ежедневно. Их средняя глубина составляет от 10 до 30 метров, что определяется глубиной залегания водоносного слоя. После укрепления и очищения скважины насос, опущенный на дно, поднимает воду вверх по трубам. Автономный режим работы такой системы водоснабжения обусловливает максимальное удобство и простоту ее эксплуатации.

Среди преимуществ песчаной скважины основное место занимает высокое качество добываемой воды при приемлемой стоимости. Однако такие скважины недолговечны (срок их эксплуатации – до 10 лет), сложны в очищении и ремонте.

Наиболее дорогой вариант – «артезианские» скважины. Но они более долговечны и глубоки, чем поверхностные фильтровые скважины. Их средняя глубина – от 100 до 150 метров, встречаются и 200-метровые скважины.

Артезианские скважины настолько мощны и объемны, что позволяют обеспечивать водой одновременно несколько домов. Среди прочих достоинств артезианских источников их неспособность загрязняться и пересыхать. Воду, полученную таким способом, не нужно дополнительно очищать. Единственным недостатком такого источника является высокая стоимость.

Что касается водопроводного насоса, он может быть поверхностным или погружным.

Поверхностный насос (компактная мини-установка весом около 15 кг) находится вне воды и работает по принципу всасывания. Такие насосы используются при неглубоких скважинах.

Если поверхностный насос не справляется, можно использовать погружной. Система забора воды у них автоматизирована. Возможна установка погружного насоса даже на глубину 250-300 метров.

Обязательно в комплектации любого насоса должен присутствовать обратный клапан.

Для поддержания стабильного давления в вашей системе водоснабжения служит гидроаккумулятор, объем которого подбирается из расчета 20 литров на один кран.

При выборе труб для автономной системы водоснабжения следует отдать предпочтение металлопластиковым. Они надежны и просты в монтаже и эксплуатации.

В современных экологических условиях мы не можем полагаться на очистительные свойства песка и глины, поэтому очень важной представляется установка водяного фильтра. Система фильтрации зависит от степени загрязненности воды, однако, помня о том, что ни один фильтр не выполняет полной единоразовой очистки, следует установить несколько узлов.

Если необходимо, фильтры очистят воду от солей тяжелых металлов, скорректируют кислотно-щелочной баланс, смягчат воду, а также проведут механическую очистку: удалят песок, ржавчину и т.д.

Специальные засыпки, впитывающие металлические соли, хлор, сульфаты и прочие тяжелые соединения, позволят смягчить воду.

Коррекция рН предотвратит коррозию элементов фильтрационной системы.

Завершает очистку угольная фильтрация. При помощи угольного фильтра убираются какие-либо запахи, достигается необходимая прозрачность.
Чтобы жизнь в вашем загородном доме была удобной и комфортной, вашей системе водоснабжения и фильтрации необходима грамотная эксплуатация и регулярное техническое обслуживание, проводимое квалифицированными мастерами.

Ткани для интерьеров

2012-01-31T01:17:00.000-08:00

На сегодняшний день каждый может оформить помещение в соответствии с любым из множества направлений: от хай-тека, до барокко.

При планировании того или иного интерьера, следует с особым вниманием отнестись к деталям: элементам декора, предметам мебели, выбору тканей. Именно, казалось бы, незаметные мелочи придают интерьеру индивидуальность, отражают ваш характер и подчеркивают выбранный стиль.

Одной из таких деталей является ткань. Но с ее использованием тоже стоит быть аккуратным, ведь, например, если вы запланировали для помещения стиль хай-тек, вряд ли будут уместны тяжелые бархатные портьеры. Так давайте определим, какие цвета и ткани, каким стилям соответствуют.

Если мы говорим об ампире, то уже по самому переводу слова («империя») становится понятно, что здесь не обойтись без изысканных дорогих драпировок, лент и таких богатых цветов, как красный, золотой, черный.
Стиль барокко пришел к нам из Италии средних веков. Интерьер, выполненный в таком стиле, получится роскошным и эффектным. Помогут в его создании шикарные ткани: парча, шелк, атлас. Доминирующие цвета – белый, синий, желтый с обязательным использованием позолоты и яркого блеска.
Готический стиль зародился в Западной Европе. Ему присуще стремление вверх и, соответственно, поэтому ему характерны использование больших окон, стрельчатых арок и витражей. Цвета могут быть разнообразными, а вот без бархата, ковров и гобеленов не обойтись.

Наиболее популярным стилем был и остается стиль кантри, появившийся в начале прошлого века в Великобритании. Завоевал он признание по причине того, что ему свойственны удобство, ощущение умиротворенности и спокойствие. При его создании дизайнеры прибегают к использованию натуральных материалов, и поэтому он самый экологичный. Этому стилю особенно свойственно использование текстиля в таких предметах интерьера, как салфетки, покрывала, скатерти. Ткани преимущественно натуральные. Это хлопок, лен и шерсть.

Классический стиль явился следствием воздействия культур Древней Греции и Рима. Данному интерьеру свойственно чёткость линий, утончённый вкус, использование натуральных цветов и материалов. Цветовая гамма в основном представлена нейтральными оттенками песочного, зелёного, оливкового, кремового, голубого. Основными используемыми тканями в классическом интерьере является шёлк, бархат, хлопок, органза и вуаль, декорированные кружевами, кистями , бахромой, лентами и шнуровками.

Начавший формироваться с середины 20го века минимализм, сегодня является наиболее популярным стилем. Присущая всем интерьерам минималистического стиля функциональность, сочетается с элегантностью и простотой, неизменно выполненной в высококачественных материалах ясного и чёткого содержания. Также стиль характеризуется минимальным количеством декоративных элементов и аксессуаров. В помещениях для украшения применяются натуральные ткани, такие как хлопок и лён. Требующий максимального количества света минимализм оставляет оконные проёмы открытыми или оформленными рулонными шторами.

В начале прошлого века зародился достаточно утонченный и экстравагантный стиль – модерн. В данном случае применяется цветовая гамма от лилового до зеленого и золотого. Атлас с шелком найдут применение и в этом стиле и будут идеально сочетаться с животными пейзажами или даже японской тематикой. А крупные цветы помогут расставить акценты.

Безупречность, утонченность, изысканность, изящество – это все про рококо. Логично, что в данном случае светлые и нежные цвета найдут свое применение. Шелковые шторы с красивыми рюшами будут как нельзя кстати.

«Высокотехнологичный» стиль хай-тек отличается лаконичностью и простотой. Не обойтись вам без металла и тканей с металлизированной нитью. Черный, серый, белый и бледно-голубой цвета дополнят этот современный и модный интерьер.

Загородная недвижимость. Все плюсы и минусы покупки

2012-01-31T01:16:00.000-08:00

Наверное, каждый из нас, хоть раз в жизни, но хотел иметь загородный дом. Согласитесь, как приятно иногда сменить суматоху шумного, пыльного мегаполиса на красивую зелень природы загородного домика.

В тоже время, как и любая другая покупка (а данная покупка относиться к разряду крупных), она должна быть осмыслена. Загородный рынок недвижимости начал развиваться относительно не давно. Если раньше спрос на загородное жилье был намного ниже чем спрос на квартиры в городе, то сейчас данные показатели приблизительно выравниваются. И с каждым годом спрос на загородное жилье только увеличивается (особенно на элитную загородную недвижимость).

Не так давно, жить за городом было несколько не престижно, но сегодня, наоборот, более популярными становятся загородные места жительства из-за своей экологической чистоты.

При покупке загородной недвижимости, стоит определиться какое расстояние от города будет приемлемо именно вам. Именно потраченное время на дорогу будет одним из основных показателей вашего удовлетворения. Также, желательно уточнить расстояние до объектов социальной инфраструктуры (больницы и т.д.).

Сейчас, существует два способа получить заветное загородное жилье. Первый, самый простой способ – покупка готового коттеджа. Здесь вы подбираете то, что строил кто-то другой. Цена зависит от места расположения, от того, какие коммуникации подведены, от ремонта (с ремонтом или без оного).

Очень важно, при покупке такого загородного дома, уточнить все детали постройки жилья. Ведь, никому не хочется прожить в таком доме год и узнать, что он трескается по швам. Поэтому прежде чем покупать такой дом, проверяйте вся документацию у застройщика. Данная модель покупки готового загородного жилья является самой популярной. Хотя, покупка готового дома выйдет дороже, чем постройка своего собственного, но зато вы сэкономите очень большое количество времени и нервов.

Второй способ приобретения жилья, как вы, наверное, догадались – покупка земельного участка, на котором вы впоследствии построите свой загородный рай. Безусловным плюсом является то, что вы строите дом «под себя». Проектируете так, как нравиться только вам. Расположение комнат, их размеры, размеры вашего дома, все зависит только от степени полета вашей мысли.

Но здесь же выскакивает ряд недостатков. В первую очередь, нужно будет самому найти строительную фирму, которая бы и воплотила весь полет ваших фантазий. К слову, всегда оформляйте договор подряда на строительства дома. Если вы заключите договор трудового найма, то, в случае чего, строительная компания не несет никакой ответственности.

Как правило, оформлением всей документации тоже будете заниматься вы. А получить все разрешения на подвод воды, канализации, газа и т.д. займет у вас немало времени и изрядно потреплет вам нервы. К тому же, контроль за проделанной строительной фирмой работой, никто не отменял. Здесь, вам придется контролировать все, от использования материалов, до кладки самого кирпича. И, пожалуй, самый большой минус – это время. Нередко постройка загородного дома растягивается на года, тем самым, оттягивая время вашего новоселья.

Выбор стоит за вами, купить загородный дом или заняться его постройкой. И в том и в том случае есть свои плюсы и минусы, но постарайтесь найти приемлемый именно для Вас вариант. Если вы цените время – то ваш вариант покупка готового загородного жилья, если же вы хотите сделать его уникальным, удобным именно для вас – ваш вариант строительство загородного жилья. В любом случае, какой бы вы не выбрали вариант, всегда помните, что жилье должно быть уютным, радовать вас и приносить вам удовольствие.

Изготовление лестницы в подвал

2012-01-29T17:28:00.000-08:00

Превращение чердаков в мансардные жилые помещения и использование цокольного и подвального этажа позволяет получать дополнительную полезную площадь, сокращая затраты на 70% по сравнению со строительством этих же помещений с нулевого цикла. Кроме того, при этом не уменьшается территория участка, а все помещения получаются в непосредственной близости. Лестницы в мансарду изготавливаются, как правило, из дерева. Лестница в подвал должна по срокам эксплуатации соответствовать срокам жизнеспособности фундамента и самого здания. Поэтому, ее или заливают из бетона в устраиваемые опалубки, или собирают из готовых блоков.
Лестница может быть прямой или загибаться на 90˚, 180˚. Высота подвального помещения, как правило, не превышает 2,2м, поэтому площадки на лестнице отсутствуют. При устройстве лестницы любой конструкции необходимо учитывать, что опираться она будет на нижнюю плоскость и на верхнюю. Поэтому, если лестница проходит вдоль одной стены, или сразу двух, есть смысл закрепить ее дополнительно в этих стенах, снизив нагрузку на плиты и повысив надежность. Для этого необходимо в стенах пробить или просверлить отверстия и вставить в них штыри из арматуры, которые зальются в бетон.

Лестница из блоков
Блоки изготавливают на заводах, размеры их стандартны, опираются они на верхнюю и нижнюю плиту. Для подвалов используются марши с 12 и 13 ступенями, в первом случае высота их составляет 188мм, во втором 173мм. Ширина ступени всегда равна 26см, а уклон может быть двух размеров: 1:1,38 в первом случае и 1:1,5 во втором. Стандартный марш весит около 3т, поэтому выгружают и устанавливают этот элемент автокраном. Это самый быстрый способ устройства лестниц, но и самый затратный.
Лестница из блочных ступеней
Собрать лестничный марш можно из готовых ступенек, которые выпускают для прямых лестничных маршей и для винтовых. Ступени выпускают трех основных типов: ЛВС, ЛНС и ЛС. Кроме этого, изготавливают вкладыш площадочный ЛСП. Для подвальных помещений предназначены ступени ЛС 11 и ЛС 12. Они имеют размеры 1,05 и 1,2м и весят 115 и 130кг соответственно. Их можно кантовать и устанавливать ломами без применения крана. Ступени для винтовых лестниц изготавливают штучно на заказ или самостоятельно. Затраты здесь не меньше, чем при установке марша готового, но ступени можно немного смещать относительно друг друга.
Заливка лестницы в опалубку
Самые надежные лестницы получаются именно этим способом. Для их изготовления не нужно вызывать кран или грузовую машину для доставки марша или отдельных ступеней. В этом случае можно изготавливать ступени разного размера. Прямая опалубка собирается очень просто. Устанавливается наклонный щит, который снизу дополнительно подпирается, на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пленки. Чтобы не подпирать щит снизу, щиты могут крепить к боковым стенкам. Для этого на них крепится брус, а сверху укладывается щит. Опалубка в большинстве случаев остается под лестницей, она со временем гниет, и конструкция на нее уже не опирается. Именно поэтому опирание на верхнюю плиту и нижнюю должно быть надежным.
Арматура укладывается поверх рубероида, через 15,2м крепясь к стене. Между собой куски арматуры нужно вязать проволокой, не используя сварку. Во всю длину должна быть уложена арматура толстая, поперечины же можно сделать тонкими, или пустить сверху строительную сетку с любым размером ячеек. Опалубка ступеней устанавливается поперек лестницы и крепится к боковым стенам таким образом, чтобы после заливки ее можно было снять. Забежные ступеньки, которые заливаются на поворотах, замеряются по месту, опалубка прямых участков одинакова по ширине, поэтому может отрезаться по шаблону. Все верхние кромки в обязательном порядке выставляются по уровню.

Качество крепления опалубки можно проконтролировать собственным весом, если она выдерживает человека, то выдержит и тяжесть бетона. Заливку начинают снизу вверх, бетона необходимо много, поэтому нужно использовать бетономешалку. Всю лестницу лучше всего залить за один раз, чтобы она была однородной. Бетон не должен быть слишком жидким, чтобы не выливаться снизу, из-под опалубки нижней ступеньки. Вибраторы здесь установить не получится, поэтому, необходимо тщательно трамбовать каждую ступеньку мастерком.
Ходить по готовой лестнице можно не раньше, чем через неделю, а снимать опалубку через две. Окончательную отделку можно выполнять любым материалом, лишь бы поверхность не была скользкой. Стенами подвалов является фундамент. Его очень часто утепляют недостаточно или не утепляют вовсе, поэтому, стены в подвале потеют. Утеплять фундамент нужно только снаружи, иначе конденсат так и будет скапливаться. Наружное утепление состоит из установки минеральной ваты или пенополистирола по слою геотекстиля и битумной мембраны. Точно так же можно утеплить пол в подвале перед устройством стяжки и лестницу перед заливкой бетона.

Как недорого и надежно защитить окна от взлома?

2012-01-29T01:44:00.000-08:00

Есть немало технологий позволяющих сделать обычные окна более надежными.
К сожалению, обеспечение безопасности не всегда сочетается с удобством в эксплуатации оконных конструкций.
Итак, рассмотрим самые надежные и недорогие средства обеспечения безопасности окон.

Противоударное стекло устойчиво к пробиванию острым или тупым орудием. В данном случае важно и качество фурнитуры, которая должна предотвращать возможные попытки выдавливания из петель оконной створки. Это обеспечивается запорами с механизмом блокировки створок. К таким запорам относятся накладки с предотвращением выкручивания ручек снаружи, механизмы блокировки или закрывания ручки. Все эти конструкции должны быть блокированы с внешней стороны. В массивных раздвижных конструкциях можно установить замок, который не позволит открыть окно снаружи и извлечь из направляющих шин створку. Комплекты установки можно дополнить специальными датчиками, подключенными к общей системе сигнализации, которая в нужный момент подаст сигнал о попытках выдавливания или открывания окна.

Наилучший эффект достигается при комбинации электронных и механических систем. В них оконные профили и стекла заранее усилены материалами, устойчивыми к взлому и связаны с электронными датчиками сигнализации. Подвальные окна, у которых площадь достигает более 40 дм2 и/или ширина – больше 3 дм, могут быть защищены специальной решеткой.
Впрочем, сложные электронные системы требуют больших финансовых вложений, поэтому рассмотрим более простые варианты с применением решеток, ставен и роллетов.
Чтобы роллеты или решетки стали эффективным препятствием для злоумышленника, они должны быть выполнены из качественных материалов, иметь крепкую конструкцию и надежно крепиться к стене.

Ставни.

Идеальное решение для защиты от шума и холода. Их можно утеплить дополнительно. Красиво выполненные они будут настоящим украшением фасада. Ставни непросто взломать, особенно если они оснащены противовзломным креплением снаружи.

Решетки.
В зависимости от расстояния между прутьев, их толщины и способа крепления, у решеток разная степень прочности. Решетки, которые устанавливаются внутри и по своей конструкции складываются гармошкой, прочнее наружных решеток.
У роллетов должен быть прочный корпус и специальная блокада, препятствующая их поднятию извне. Финишная планка должна быть защищена стальной накладкой, поскольку именно к финишным планкам злоумышленники применяют лом, чтобы выдавить роллетное полотно. Самые прочные модели роллет имеют высший 6-й класс сопротивления, в течение 20 минут они способны противостоять взлому с применением электроинструмента.

Эркеры в интерьере

2012-01-28T18:08:00.000-08:00

В наше время многие уже давно не ищут подходящее жильё – покупают то, которое «по средствам».
Но от этого потребность в пространстве и свободной площади не исчезает. Поэтому хозяева, дизайнеры и строители всё чаще и чаще обращаются к теме эркеров, расширяя, таким образом, жилое пространство. Эркеры… Ой, это что-то! Это нечто! Это оригинально выглядит как внутри помещения, так и снаружи!

Эркеры. Виды

Эркеры, я Вам скажу, являются, по сути, продлением комнаты, за счёт многочастных окон, сильно выступающих наружу помещения. Чаще всего эркеры украшены окнами по всему периметру, но встречаются дизайнерские решения с одним окном или со сплошным остеклением, что выглядит весьма благородно. Они не только увеличивают площадь комнаты, но и радуют большим количеством света. Не пугайтесь зазря и заранее: их вполне удобно и просто установить как на несущей стене, так и на любой другой, в любой комнате Вашего дома или квартиры. Форма эркеров самая разнообразная (фантазия, фантазия и ещё раз фантазия!). Но если Вас волнует финансовая сторона вопроса, то рекомендуется устанавливать эркеры простой геометрической формы.

Оформление и дизайн эркеров

А вот на дизайне… На дизайне и отделке вы и сами экономить не захотите! Стильно и модно: именно такой девиз рождается, стоит лишь затеять установку эркера. И если вас пугает, что придётся «подстраивать» интерьер комнаты под эркер, то вы ошибаетесь, потому что на самом деле – всё наоборот. Ведь это он является продолжением уже существующей комнаты, поэтому и дизайн подбирается таким образом, чтобы эркер плавно «вписался» в жилое помещение. Очень важно правильно подобрать шторы и карнизы для окон.

«И что с ним делать?..»

Шторы?.. Если только Вы не задумали это «дополнение» к квартире в качестве зимнего сада, где много солнечного света и растениям живётся привольно. Хотя, обычно эркеры устанавливают в гостиных, спальнях, детских комнатах и даже в кабинетах. Поэтому и используют соответственно имеющему интерьеру и функциональности помещения. В спальне идеальным будет сделать в виде дамского уголка (с «тысячей» огоньков, трюмо, мягким пуфиком и… «звёздным небом» за окнами). В детской же комнате… здесь уютно «обживутся» игрушки или мягкий диванчик для игр. В кабинете или столовой можно расположить светолюбивые растения, мягкий уголок для бесед и отдыха, или разместить пока не нужные вещи.

В любом случае, у комнаты, благодаря эркеру, появится свой особый шарм!

В моде стальные перила

2012-01-28T18:07:00.000-08:00

Конструктивным элементом и дизайнерским украшением любой лестницы являются перила. По общепринятым правилам подъем, имеющий больше трех ступеней, должен быть оснащен поручнями и лестничными ограждениями. Это и мера безопасности, и веками устоявшаяся традиция. В современном дизайне перила стали еще и модным дополнением к внутреннему интерьеру домов, коммерческих зданий и оснащению наружных лестниц. Они всегда выглядят солидно и элегантно, особенно если изготовлены из нержавеющей стали.

С практической точки зрения самое главное качество стальных перил – их прочность. В состав металла входит железо, хром, азот, молибден и никель. Хромированная сталь обладает антикоррозийными свойствами за счет образования на ее поверхности тончайшей оксидной пленки. Процентное соотношение металлов в сплаве обеспечивает его устойчивость к сверхвысоким нагрузкам, поэтому стальные перила могут служить до 50 лет без капитального ремонта, сохраняя при этом безупречную форму и привлекательность. Им не страшны сырость, контакт с химическими составами и жиросодержащими субстанциями. На стальной поверхности не остаются царапины, поэтому окрашивать перила, отлитые из стали или сваренные из стальных фрагментов, нет никакой необходимости.

Сталь в качестве материала для перил прекрасно сочетается с любым оформлением и гармонично вписывается в интерьер современных стилей, а в хай-теке стальные перила выглядят идеально. Кроме того, они соответствуют самым строгим гигиеническим нормам и требованиям, что особенно важно в общественных зданиях с большой проходимостью посетителей.

Цена перил из нержавеющей стали зависит от марки металла и способа монтажа лестничной конструкции. Самый дешевый вариант – сборные перила, которые и дома, и в офисе можно смонтировать самостоятельно, как большой конструктор. Однако в прочности и устойчивости они, безусловно, уступают более дорогим литым или сварным перилам, монтаж которых более сложен и может быть произведен только профессиональными сборщиками.

Выбор формы перил тоже влияет на их стоимость: простой, лаконичный функционально оправданный дизайн обойдется дешевле, модная усложненная стилизация потребует дополнительных затрат.

Существует ли он – исконно-русский дизайн?

2012-01-28T18:06:00.002-08:00

Существует ли он – исконно-русский дизайн? Или это только миф? Ведь, как приятно взору нашему убранство гостиной в стиле хай-тек, или спальня в японском стиле, или французский стиль с его пышными шторами да ситцем на стенах, или рабочий кабинет в классическом стиле с итальянской мебелью…
Что за вопрос…

Назад в прошлое

Нет, ну, безусловно, слишком долго и слишком много влияния было на «человека русского» со стороны других народов, в частности европейских. Многовековая история Руси гласит о том, что в «палатах княжеских можно увидеть было ковры персидские, сабли да лук монгольские, картины аглицкие, мебель французскую, а ели они ложками да вилками немецкими…» Кто ж спорит? Было всё именно так. Да и как же не быть то, когда кочевники да варяги, литовцы да поляки всякие сами на земли русские войной шли. А что в бою добыто, то честь и слава для рода Воина было. Вот и появлялись в домах русских предметы мебели и обихода «чужестранные», «диковинные».

Русская печь
Всё же, одно всегда оставалось неизменным: печь русская. Как не изменяй избу или палаты, а для печи всегда место было. Ведь печь не только теплом да кашами ценна. Именно на печи упражнялись в художествах хозяйки, а мужики выставляли творения своих рук, чтобы похвалиться умением перед гостями. В наши дни такая печь, даже декоративная, украсит любой дом.

Русский стиль в мебели

Если быть откровенным, то русская, исконно-русская мебель – это широкие лавки под стенами, грубый и массивный стол, табуреты (без спинок) да резные (это в лучшем случае) полки для посуды. Ну вот, как бы, и всё. Да только не все это! Кто сказал, что большой стол не стильно? Кто сказал, что лавки и табуреты не могут быть резные? Да и какая хозяйка от полок откажется? Одно то, что всё изготовлено, соответственно стилю, из дерева, делает русский дизайн исключительным!

Кружева из золота, да бисером расшитые

Древнейший памятник южнорусского летописания «Ипатьевская Летопись» (11-13 век) поведала о том, что «не токмо одежду, но и дом кружева, шиты золотом да серебром, украшали».

Нет, ну правда? Кто не видел, не знает, что кружевами украшали скатерти, шторы, простыни. На столах, лавках, подоконниках и полках были кружевные салфетки. Как и все предметы утвари, кружева были чем-то вроде оберега в доме: ведь каждый рисунок имел скрытый смысл, словно ведал о чём-то, защищал домочадцев и призывал в дом добро.

Украшения русского интерьера
Вот тут полёт фантазии дизайнера может развернуться на «полную»! Прялки, ставни резные или расписные, полочки различные, посуда глиняная, особенная, иконы русские, которые без лампадки никогда не вешались, сундук (даже если не кованый, а просто расписной), зеркала со створками и многое другое. Если в современном доме интерьер сделать в русском стиле, то изюминкой, безусловно, станут предметы с украшениями из янтаря, жемчуга и малахита.

Гидроизоляция подвала

2012-01-28T18:06:00.001-08:00

Подвал – это помещение, в котором часто бывает сыро и мокро. Здесь нередко появляются лужи, способствующие возникновению плесени и грибков. Естественно, такие обстоятельства оказывают неблагоприятное воздействие на все помещение, портится внешний вид, и любые ремонтные работы в таком месте будут пустой тратой времени и средств. Если же вы к тому же в подвале решили устроить магазин или закусочную, то чрезмерная влажность может нарушить все ваши планы. В такой, казалось бы, безвыходной ситуации поможет гидроизоляция подвала. В чем же заключаются основные принципы данной работы?

Гидроизоляция подвала защищает стены и пол от влаги и водяного пара, причиной появления которых является, как правило, воздействие грунтовых вод, выпадение осадков, образование конденсата и тому подобное. Эти негативные факторы разрушают фундамент, конструкцию помещения и затрудняют ремонт. В такой ситуации гидроизоляция – самое верное решение. Она избавит от возможных неприятностей и спасет постройку от натиска жидкости.

На образование повышенной влажности могут повлиять абсолютно разные причины, и независимо от них гидроизоляция противостоит проникновению воды внутрь помещения. Существует много видов гидроизоляции. Например, внешняя гидроизоляция подразумевает под собой особую обработку внешних стен специальными составами, материалами, всяческими покрытиями. А вот внутренняя представляет собой воздействие на внутренние стены материалов на цементной основе, что способствует улучшению связующих свойств между кирпичом и гидроизоляцией. Некоторые способы гидроизоляционных работ способствуют защите непосредственно от грунтовых вод, другие – от выпадения и скапливания осадков, третьи противостоят проникновению влаги внутрь стен и фундамента помещения. Специальная гидроизоляция с проникающим действием уплотняет строительный материал сооружения, делает его более долговечным в использовании. Так как данный способ появился благодаря новым современным технологиям, на сегодняшний день он является одним из самых надежных и популярных вариантов в борьбе с влажностью в подвальных помещениях.

Желательно проводить гидроизоляционные работы еще на первых этапах строительства. Рекомендуется доверить их проверенным специалистам, так как процесс гидроизоляции достаточно трудоемкий и сложный. Даже небольшая ошибка может привести к непоправимым последствиям, и все приложенные усилия окажутся напрасными. Профессионалы же на основе расширенных знаний в области гидроизоляции выявят истинную причину скопления влаги, с помощью особых материалов устранят проблему повышенной влажности, сырости и тем самым защитят подвальное помещение. При выборе специалиста стоит учитывать его квалификацию, отзывы других людей, его навыки, мыслительные способности и профессиональную осведомленность. Качественно проведенная работа надолго обеспечит состояние подвала в сухости.

Перед проведением гидроизоляции стоит обработать поверхность грунтовкой. Она благоприятствует надежному сцеплению стены с гидроизолирующим средством.

Таким образом, можно сделать вывод, что гидроизоляция – неотъемлемый этап в строительстве подвала.

Прочный и эффектный подоконник

2012-01-28T03:32:00.002-08:00

Чаще всего в наших жилищах встречается такая отделка оконного блока, когда рамы, откосы и подоконник оформляются материалами одного цвета (обычно, белого) и с одинаковой фактурой. Чисто, аккуратно, но скучновато. Такая однообразность совершенно необязательна – считают дизайнеры и превращают подоконник в эффектный декоративный элемент интерьера.

В целом подоконник – это деталь, связующая отделку окна и всего оформления. То есть она может перекликаться со столешницами, мебелью, дверями, напольным покрытием и т.д.

Благо, на сегодняшний день имеется множество доступных вариантов для его преображения – пластик, искусственный и натуральный камень, массив дерева (лиственница, дуб, бук, красное дерево), облицованные и ламинированные шпоном ДСП, фанера, ДВП, а также отделка мозаикой или плиткой.

Оформление можно подобрать какое угодно – главное, чтобы основа была прочной, качественной и водостойкой.

Деревянные подоконники для лучшего качества покрывают стойкими к истиранию лаками, маслами (как правило, паркетными), а также тонируют водостойкими морилками.

А если брать ДСП, то только водостойким, на основе специальных смол, с нанесенным на поверхность (путем прессования) бумажно-слоистым пластиком (его ещё называют ламинатом).

Как и ДСП, ламинатом облицовывают также подоконники из ПВХ с внесением древесной муки – такое сочетание обладает повышенной прочностью.

Изделия из обычного ПВХ не боятся влаги, имеют малый вес, стоят недорого и легко устанавливаются. Единственным минусом является декоративная белая ПВХ-пленка, которой они облицованы, с течением времени может пожелтеть, в нее въедается грязь, да и поцарапать ее не трудно. Кроме того, из-за неравномерного нагрева сам корпус может изгибаться.

Более высокое качество имеет продукция из улучшенного ПВХ с акриловым покрытием, а также из искусственного камня. Особенно популярны разновидности последнего – кварцевый агломерат, акриловый камень, жидкий гранит, литьевой мрамор. Из них делают как большие листы под раскрой, так и нестандартные подоконники – радиусные, фигурные. Искусственный камень прочен, ему не страшна влага, слабые щелочи и кислоты. Зато его непросто обрабатывать – довольно трудно соединять детали без видимых швов. Также минусом материала является высокая стоимость.

Кстати, натуральный камень иногда стоит дешевле, чем искусственный. Но порой первый по многим свойствам уступает второму. Например, из натурального камня почти невозможно изготовить большие фигурные элементы. Пористые породы умеют впитывать влагу. В их толще могут скрываться дефекты, которые со временем обнаружат себя в виде трещин.

Стоит добавить, что гарантию на подоконники (без разницы из какого материала они изготовлены), большинство компаний дают лишь при условии, что изделие устанавливали их специалисты.

Как выбрать смеситель для кухни

2012-01-28T03:32:00.001-08:00

Когда приходит замена старого смесителя на новый, то можно быть уверенным, что большая часть наших людей обратит внимание не на содержимое смесителя, а на его внешний вид - чтобы он был покрасивее и стоил подешевле…
Но, как правило, такой подход ведет к одному - покупается дешевый китайский смеситель из т.н. «замака», смеси латуни, цинка и других дешевых сталей - и все выходит из строя буквально в течение одного года. Но когда требует на то необходимость - сломался старый или идет утечка из трубы - то покупка и установка дешевого китайского или турецкого смесителя в качестве промежуточного варианта может стать достойным выбором.
Но когда спешка не является определяющей, то лучше обратить внимание на смесители отечественного производства, выполненные из более качественной латуни и хрома. Как правило, все они изначально предназначены для использования кранбуксов, которые ввинчиваются в смеситель. Кранбуксы являются съемными и позволяют использовать на своих наконечниках резиновые прокладки, которые и закрывают воду. Стоят прокладки дешево, меняются они быстро и прекрасно подходят для любого региона, который отличается плохим качеством воды.
В других ситуациях, когда на повестку дня выходит еще большее качество, то имеет смысл установить однорычажный смеситель, имеющий в своей конструкции особые керамические картриджи, позволяющие надежно блокировать воду до последней молекулы. Такие смесители на нашем рынке являются самыми дорогими и могут служить не очень долго, если не оснастить их фильтрами грубой очистки воды. Вся импортная сантехника известна тем, что чрезвычайно капризна к качеству отечественной водопроводной воды и покупка, установка фильтра грубой очистки является обязательным делом в наших условиях.

В сложном ремонте потолка есть простое решение

2012-01-28T03:30:00.000-08:00

Ремонт - это слово знакомо всем с детства. Вспомните: пыль, шум; разбросанные тут и там клочки старых обоев, куски старой штукатурки... Запах клея, краски, цементного раствора...
Но время идет и, еще вчера веселые, неутомимые карапузы, вырастают и становятся взрослыми, деловыми людьми. И начинается... Заботы, дела, работа - дом. Дом... А это значит, что рано или поздно придется вновь вспомнить о пугающем слове "ремонт"! Но что же так пугает нас в этом, казалось бы, обычном слове, кроме воспоминаний из детства?
Хаос и беспорядок, царящий в доме, огромные физические усилия сопряженные с умственными, творческими процессами - да, это все действительно вызывает если не страх, то негативные эмоции у большинства людей при упоминании о ремонте. Но все же решающим становиться вопрос: где взять средства на все это? Именно финансовые затруднения являются камнем преткновения в спорах быть или не быть ремонту.
Действительно, достаточно сложно сделать расчет затрат на ремонт, особенно когда речь идет о старом жилье. Нужно сделать одно, установить другое, заменить третье... Голова идет кругом. Еще и с потолками что-то делать нужно: стыки плит уж очень перепаханную землю напоминают - неровные, рельефные выступы сами в глаза бросаются.
Косметический ремонт потолка - один из наиболее сложных, трудоемких процессов. Зачастую исправить поверхность потолка очень сложно, дорого и времени занимает много (в зависимости от используемого оборудования, материалов и технологии срок может затянуться на недели!). К тому же Мода-матушка неуклонно движется вперед, и обычные, крашенные, бетонные потолки уже давно ушли в прошлое. Так что же теперь делать, если исправление дефектов потолка настолько трудновыполнимо, да и от моды не хочется отставать? - Не стоит отчаиваться, решение есть! И этим решением являются натяжные потолки.
Следует начать с того, что это конструкция из полотнища, закрепляемая на пластиковом или металлическом профиле под настоящим потолком. Отсюда и название - "натяжной" потолок.
Очень сложно исправить настоящий потолок, если на нем присутствуют механические повреждения бетонных плит и стыков, появившиеся при монтаже либо транспортировке. Это большие затраты сил, энергии, терпения, времени, денег. Именно поэтому натяжные потолки стали широко применяться для визуального устранения строительных дефектов, исправление которых не представлялось возможным. Однако, благодаря ряду преимуществ натяжных потолков перед другими видами отделки, они стали применяться в строительстве и бытовом ремонте как неотъемлемая часть современного интерьера.
Существуют натяжные потолки двух видов: потолки из виниловой плёнки и тканевые бесшовные потолки.
Потолки из виниловой плёнки - это сваренные полосы поливинилхлорида. Такие потолки изготавливаются под индивидуальные размеры и особенности помещения. Они выпускаются самых различных цветов и фактур; с эстетической точки зрения являются наиболее изысканными; имеют хороший потенциал для внедрения даже самых смелых дизайнерских решений. Говоря о свойствах натяжных потолков из виниловой плёнки с потребительской точки зрения, можно подчеркнуть следующие: водонепроницаемость, пожаробезопасность, эластичность, удобство монтажа.
Тканевые бесшовные потолки представляют собой тонкую ткань, пропитанную с одной либо обеих сторон полимерами.
Прочностные характеристики бесшовных потолков приближают их к традиционным методам отделки. К характеризующим особенностям бесшовных потолков необходимо отнести повышенную прочность, стойкость к перепадам температур, отсутствие необходимости предварительного изготовления по размерам и особенностям потолка помещения.
Итак, натяжные потолки - это высокая скорость монтажа, сокращение трудовых затрат, усиленная защита помещения от проникновения воды в случае затопления сверху, эстетические свойства, обеспечение пожаробезопасности, возможность внедрять любые дизайнерские решения. Однако необходимо подчеркнуть и другое: установка натяжных потолков сравнительно дешевле исправления дефектов старых потолков (минимум затрат трудовых ресурсов, времени, средств - максимум результативности, срока службы и надежности).

Шпалер в интерьере

2012-01-27T20:48:00.001-08:00

Люди нередко из-за огромного количества неясных слов в лексике дизайнеров пугаются и не соглашаются внедрять в свои дома предметы интерьера или материал с неизвестным и странным названием. Например, такая ситуация может возникнуть при облицовке стен, когда специалисты предлагают материал с названием, непонятным для многих, «шпалер». Давайте же поближе познакомимся с этим материалом.

Краткая характеристика шпалера

Итак, что же такое шпалер? Это безворсовый тканый настенный ковер с сюжетными и орнаментальными композициями, он также называется - гобелен. Так же, как и раньше, его чаще всего изготавливают ручным способом, поэтому стоимость этого изделия более высокая. Современный шпалер создается из различных материалов: из шерсти, иногда с введением серебряных или золотых нитей, камней. Изображают на них мифические и исторические сюжеты. Шпалер используют только как облицовочный материал для стен, взамен обоев. Шпалером еще называют обивочную ткань, которая используется для декорирования стен.

Как выбрать цвет шпалера

Цвет шпалера подбирается в зависимости от дизайна вашего интерьера, к этому надо подходить очень внимательно. Например, если вы предпочитаете классический стиль, тогда стоит прибегнуть к бежевому цвету с вышивкой шелковой нитью, также можно использовать малиновый, пурпурный или розовый оттенки. Если же вы предпочитаете деревенский (сельский) стиль, то подойдет обычная рогожка или ситцевый шпалер.

Безворсовый ковер и обивочная ткань должны не повторять, а приблизительно быть похожи по цвету со шторами, обивкой мебели интерьера помещения.

Как правильно укрепить шпалер

Безворсовый ковер и обивочную ткань можно натянуть на раму, которая по размерам должна соответствовать рабочей поверхности стены, а потом крепится на стену. В этом случае рама с тканью будет отходить от стены на несколько сантиметров. Такой способ крепления является удобным, потому что, если приготовить сразу несколько рам с разным шпалером, то их можно время от времени менять.

Обивочную ткань можно крепить и непосредственно к стене, но для этого надо обратить внимание на стену: она должна быть без шишек, абсолютно ровной.
Ну вот выяснили, что такое шпалер, что он бывает двух видов, осталось только подобрать цвет. Удачи в выборе!

Кровля, ее типы и назначение

2012-01-27T20:47:00.001-08:00

Для многих горожан, мечтой является небольшой загородный домик, ведь они вынуждены много времени проводить в загазованных городах. Именно поэтому, как только появляется достаточное количество средств, они стремятся построить дом в пригородной зоне. Постройка дома не является простым делом, как может показаться на первый взгляд тем, кто ни разу с этим не сталкивался.

Люди задают очень много вопросов специалистам, относительно того, какие существуют виды кровли и какими минусами и плюсами они обладают.
Кровлю можно разделить на два вида: жесткую и мягкую. Мягкая – это наливная, наплавляемая кровля и балластная. Жесткая – это кровля из штучных материалов (профлист, шифер, черепица) и сплошная (медная или оцинкованная)
Не стоит выбирать тип кровли, опираясь только на красоту, нужно учитывать вид крыши и возможность максимального веса данной кровли.

Рассмотрим эти виды кровли.

Главным преимуществом мягкой крови – можно назвать ее малый вес. Кроме того, не стоит забывать, что для установки качественной мягкой кровли понадобится совсем немного времени, в сравнении с другими видами кровли. С финансовой точки зрения, именно мягкая кровля (на сегодня) имеет самую привлекательную цену, и соответственно пользуется постоянным спросом. Приятным фактором можно назвать и то, что при сильных осадках мягкая кровля замечательно гасит звуки ударов по крыше. Минусом мягкой кровли можно назвать ее небольшой срок службы – не более 20 лет, а зачастую и меньше. Такая кровля не очень хорошо переносит перепад температуры, эти перепады в нашей стране не редкость. Такой вид кровли популярен при укладке ее на плоские здания, вроде крыш многоэтажных строений и гаражей.

К тяжелой кровле относят материал - шифер. Его укладка более трудоемкая и занимает больше времени, чем укладка мягкой кровли. Процесс укладки тяжелой кровли лучше доверить профессионалам, так как он требует усилий нескольких человек, причем обладающих знаниями по укладке кровли, а вот мягкую кровлю, уложить под силу практически любому крепкому мужчине. Такой вид кровли в финансовом плане, стоит дороже, чем вид мягкой кровли. К плюсам можно отнести: долговечность, надежность, меньшую вероятность повреждений и хорошие показатели к резким перепадам температуры. Срок службы такой кровли – тридцать лет, но при регулярном уходе за ней, она может прослужить и дольше.

Металлочерепица – это тоже вид тяжелой кровли. Сделан этот материал из металла. Поэтому кровля из такого материала куда более долговечна и красива, чем шиферная или мягкая. Металлочерепица очень практичный материал при температурных перепадах, и соответственно часто применяется при тяжелых климатических условиях. Стоит заметить, этот материал произведен при использовании современных технологий, поэтому является самым долговечным. Основа материала стальная, что гарантирует крепость, долговечность и возможность выдерживать большие нагрузки. Покрытие материала из алюминия, что хорошо защищает от коррозии, присутствие цинка, позволяет выдерживать механические повреждения. Эксплуатационный срок такого вида кровли вполне может достигнуть 50 лет. К минусам можно отнести стоимость материала, она является самой дорогой, такая кровля очень тяжелая и требуют сложной укладки, при сильных дождях металлическое покрытие сильно повышает звук и от капель.

Зеркала в доме

2012-01-27T06:16:00.000-08:00

В настоящее время все большей популярностью в дизайне интерьера пользуются зеркала. Они покорили многих дизайнеров способностью отражать действительность, свет, тем самым раздвигая пространство и создавая необычные эффекты. А ведь и правда, удивительные зеркала в доме небольших размеров могут оказаться своеобразным спасательным кругом. Они помогут создать иллюзию того, что помещение на самом деле шире, открыв взору такие места, которых на самом деле не существует.

Теперь стоит поговорить о том, где правильно размещать зеркала. Очень часто свое место они находят в прихожих и коридорах. В этом случае необходимо взять во внимание форму помещения. Если оно узкое, то лучше повесить широкие большие зеркала на боковые стены или же поставить зеркальные шкафы-купе. При таком условии уберется ощущение тесноты и стены перестанут на вас давить.

Для гостиных, залов, спален дизайнеры придумывают безумно много интересных необыкновенных решений с использованием зеркал. Оформляют всяческие красивые панно, имеющие отражающие поверхности, прикрепленные под разным углом. В сочетании со световыми лампами и декорациями получается удивительный элемент интерьера, являющийся источником бликов и сияния. Сейчас стало очень модно и актуально использовать зеркала в доме для оформления потолка. Многие считают это достаточно смелым шагом и не решаются всю поверхность отделать таким способом. Но это и не обязательно. Чтобы хоть немного придать комнате ощущение легкости, полета, можно сделать зеркальный элемент только по центру или на оборот по краям.

На стены принято вешать только обрамленные зеркала. На данный момент помимо привычных деревянных рам обрамление делается из того же материала, что и само стекло, просто обрабатывается другим способом. Такой вариант выглядит современно и стильно.

В дизайнерских проектах обычно используется не одно зеркало, а целая серия. К тому же нередко они имеют различные интересные формы, такие как ромбы, квадраты, круги, вытянутые прямоугольники и так далее.

Зеркала зачастую подвергаются окрашиванию, нанесению узоров, орнаментов, рисунков, искусственному состариванию. Все эти действия выполняются в соответствии со стилем самой комнаты и согласно остальным предметам интерьера.

Смело используйте удивительные чудесные зеркала в доме для создания интересных необычных эффектов и иллюзий.

Качественные характеристики опилкобетона (арболита)

2012-01-27T06:14:00.000-08:00

К числу наиболее перспективных строительных материалов сегодня можно отнести опилкобетон, или арболит, в состав которого входят песок, цемент и древесные опилки. Он широко популярен в Европе, США, где используется для строительства жилья и промышленных сооружений. Не является опилкобетон новинкой и для нас - ведь именно в Советском Союзе его создали пятьдесят лет назад. В стране существовало порядка 100 заводов по выпуску этого материала, дома из него возводились по всей обширной территории государства.

Он считается разновидностью легких бетонов. Его изготовление экологично, отсутствует необходимость высоких энергозатрат, отсюда низкая себестоимость производства. Опилкобетон имеет значительное количество неоспоримых преимуществ, которые делают его уникальным строительным материалом. Он пригоден для любых сооружений, будь то крупные объекты или заборы, столбы, ограждения.

В состав опилкобетона входят экологически чистые компоненты. Он обладает высокой теплоизоляцией: по этому показателю 30-сантиметровая стена из данного материала равноценна кирпичной кладке в 1 м. Соответственно, если использовать опилкобетон, толщину стен можно значительно уменьшить. Это не скажется на способности строения удерживать тепло: энергия не расходуется на прогрев стен, и в помещении сохраняется комфортная температура.

Обладая меньшим весом, чем бетон, он позволяет снизить давление на опорные конструкции и сократить расходы на фундамент. Опилкобетон непроницаем для пара, с великолепной звукоизоляцией. У него низкий показатель водопоглощения, который можно еще уменьшить, обработав поверхность водоотталкивающим составом. Он не боится огня, выдерживает температуру в 1200 градусов на протяжении 2,5 часов, хотя в его состав входит горючий материал. Объяснение в том, что опилки находятся в цементно-песочной массе. Опилкобетон относят к строительным материалам, входящим в группу Г1.

Ему присуща основательная прочность и долговечность: способен выдерживать значительные ударные нагрузки (что важно для сейсмозон), колебания фундамента при резкой смене температурного режима, деформации на изгиб, растяжение.

Процентное содержание опилок в общей массе материала составляет около 50%, и это соотношение можно варьировать, меняя в результате плотность, пористость или какие-либо другие качества, исходя из предназначения. Естественно, цена также будет меняться.

Многие свойства опилкобетона схожи с древесиной. Он легко пилится, фрезеруется, можно сверлить отверстия, забивать гвозди. К нему применимы краски, лаки, клей. Его удобно штукатурить и бетонировать. Опилкобетон недоступен для грибков, плесени, гниения.

Такой широкий спектр положительных качественных характеристик делает опилкобетон особо востребованным в строительстве.

Гиперпрессованный кирпич

2012-01-27T05:25:00.000-08:00

Изготовление гиперпрессованного кирпича имеет принципиальное отличие от изготовления обычного кирпича в технологии его производства. В процессе изготовления полусухого гиперпрессованного кирпича отсутствует обжиг и сушка при высоких температурах (керамический и обычный кирпич) и прогрев в автоклаве (силикатный кирпич), что значительно сокращает материальные затраты на его производство.
Для изготовления гиперпрессованного кирпича используют отходы крупной промышленности, отходы добычи известняков, продукты очистки ТЭЦ, а в качестве связующего материала используют портландцемент (обычно марки М-500), в который добавляют не значительное количество воды. Гиперпрессованный кирпич изготавливают в прессе с применением высокого давления.
Технология прессования позволяет достигнуть отличные и стабильные свойства продукции. Морозостойкость гиперпрессованного кирпича очень высока, у него низкая степень влагопоглащения, высокая прочность, его легко очищать от загрязнений. Технология изготовления позволяет получить кирпич нужного цвета. Причем, никакая обработка не будет влиять ни на качество, ни на цвет гиперприссованного кирпича. Это возможно потому, что покраска происходит в период формирования кирпича и краситель проникает на всю его толщину. Механические и физические свойства кирпича таковы, что его можно подвергать обработке, не рискуя утратить эти свойства. Это существенное отличие гиперпрессованного кирпича от других популярных видов.
Технология изготовления позволяет получать различные виды поверхности кирпича. Он может иметь ровную поверхность, поверхность под «глубокую древность», поверхность, которая необходима для оформления любого дизайна. Такое разнообразие позволяет широко применять гиперпрессованный кирпич в оформлении любых поверхностей.
Для выпуска полнотелого, фигурного, пустотелого, сейсмостойкого кирпича достаточно небольшого изменения оснастки оборудования. Это позволяет снизить стоимость продукции. Кроме того, прочность поверхности достигается отличным сцеплением гиперпрессованного кирпича с цементным раствором. Такой монолит прослужит долгие годы.
Для кладки этого кирпича необходимо использовать плотный раствор. Это убережет кладку, она не будет «плыть». Пристукивать кирпич не требуется, так как раствор довольно плотный и жесткий. Для раствора применяют песок и воду, которые не содержат водорастворимые соли. Кладку необходимо уберечь от попадания воды. Завершив укладку, ее накрывают полиэтиленовой пленкой. Кладку нельзя делать в дождливую погоду. Для кладки используют минимум раствора, который не должен попадать на поверхность кирпича.
Из гиперпрессованного кирпича можно возводить здания, делать перегородки, выкладывать камины, украшать фасады, окна и двери. Словом, применять его для строительства или отделки внутри помещений или снаружи. Гиперпрессованный кирпич – это разновидность искусственных камней, но его неоспоримым преимуществом является цена. Она гораздо ниже. Цена качественной сертифицированной продукции на 40 % ниже, чем у традиционных типов кирпича.

Загородные мошенничества: продажа домов по предварительным договорам!

2011-10-31T16:52:00.001-07:00

Обман может поджидать нас где угодно, особенно там, где крутятся серьезные деньги. Рынок загородной недвижимости – прекрасная почва для действий разного рода мошенников. Способов обмана много, при этом по них знают почти все, но доверчивые покупатели почему-то продолжают попадаться «на удочку».

Данный способ мошенничества достаточно интересен и весьма распространен. Он заключается в продаже загородной недвижимости по предварительному договору с последующим отказом от подписания главного договора купли-продажи. Стоит рассмотреть эту схему подробнее.

Нужно знать, что предварительные договоры в регистрационных службах не регистрируются, и в этом их большой недостаток. То есть такой договор не может быть инструментом, который защищает покупателей от обмана. Поэтому передавать по предварительным договорам большие суммы денег за будущее жилье нельзя. Но, как показывает практика, покупатели часто, страстно желая купить определенную загородную недвижимость из-за ее местонахождения или интересной цены, оплачивают дом и землю по предварительному договору полную стоимость или половину стоимости такого объекта. Мошенники, принимая от покупателей денежные средства по предварительным договорам, как правило, ссылаются на необходимость оформить жилье именно этим способом из-за отсутствия каких-либо документов и необходимостью получить их за определенный промежуток времени. При этом, когда предварительный договор уже подписан и внесена оплата, недвижимость может быть отчуждена еще нескольким покупателям по той же схеме. Обычно после получения денег от максимально большого количества покупателей, продавец просто исчезает.

Новые аферы с недвижимостью: услуги по поиску покупателей!

2011-10-29T18:32:00.000-07:00

Пронырливые аферисты не торопятся переходить из рынка недвижимости в соседние сегменты рынка.

Нынешний рынок часто именуют рынком покупателя - число предложений увеличивается, активный спрос, наоборот, снижается. Поэтому сегодняшний «продавец-частник», которому неожиданно срочно стали нужны деньги, находится в достаточно уязвимом положении. Жилье на вторичном рынке раскупаются медленными темпами, и пока говорить о том, когда российские покупатели активизируются вновь, специалисты не хотят. Поэтому основное, что нужно сегодня таким продавцам - покупатели, любые. Из-за этого у квартирных мошенников появилась новая «услуга» - «найди покупателя».

Афера заключается в следующем - с продавцом связывается «частный риэлтор», предлагает найти покупателей на его квартиру за определенную сумму денег. Но продавец не должен выплачивать комиссию по итогам продажи жилплощади, он платит небольшое денежное вознаграждение за якобы найденного покупателя - а уж договорится ли с покупателем продавец или не сторгуется, дело десятое.

Так как сумма, назначенная за поиски потенциального покупателя, не слишком велика, продавцы зачастую соглашаются на эти условия. Покупатели действительно появляются, но договориться ни с одним из них у продавца не получается, поскольку это подставные лица – сообщники мошенников. Казалось бы, прибыль от такого бизнеса должна быть минимальной, но даже на такие суммы находятся свои претенденты. Продавец кроме затраченных впустую денег, теряет еще и время, которое тратится на бессмысленные показы квартиры.

«Риски недостроя» или «Жилье в котловане»

2011-10-28T19:53:00.000-07:00

Несмотря на очевидную выгоду, которая появляется при покупке жилья на стадии котлована, число таких сделок по подсчетам специалистов не превышает 10-15% от всего объема продаж. На активную стадию строительства объекта приходится где-то 35% договоров. Но больше всего жилья - 50% продается в почти готовых новостройках и жилых комплексах. Сегодня на рынке жилой недвижимости первая очередь крупного проекта не продается на нуле. Еще в кризис покупатели начали относиться к «котлованам» намного осторожнее.

Когда продающиеся дома построены уже на 30-50%, для покупателя это обеспечивает высокий уровень безопасности сделки.

После ужесточения законов о долевом строительстве большинство девелоперов стали работать по 214-ФЗ – закону, максимально защищающему дольщиков. Таким образом, за то, что дом не сдан в срок, закон определяет сумму неустойки: за каждый просроченный день 1/300 ставки рефинансирования.

Первой задачей дольщика на практике, по мнению специалистов, становится не получение неустойки от застройщика, а возврат всех денег или получение готового жилья. Например, несколько дольщиков одного строительного концерна в Санкт-Петербурге сумели получить деньги, заплаченные за квартиры, пригрозив концерну иском о банкротстве.
Но страстное желание сэкономить постепенно берет верх над осторожностью. И первая очередь какого-нибудь проекта, представленного красивой картинкой, замечательно продается. По словам руководителя дирекции по работе с компаниями инфраструктуры и недвижимости Сбербанка России, сейчас на жилищном рынке, если девелопер установил в поле щит и написал на нем: «При поддержке такого-то банковского учреждения», к нему уже мчатся покупатели. Такого нет ни в какой другой сфере недвижимости.

Пенетрон

2011-10-28T01:58:00.000-07:00

«Пенетрон» – материал, используемый для гидроизоляции конструкций из железобетона и бетона, слоев из штукатурки. Вкупе с материалом «Пенекрит» является хорошим помощником при гидроизоляции стыков, трещин, швов, вводов коммуникаций.

Производится в виде сухой смеси, состоящей из специфического цемента, активных элементов химического происхождения и кварцевого песка.

Применение «Пенетрона» при строительстве обеспечивает защиту бетонной конструкции от воздействий извне (морская вода, грунтовые, а также сточные воды, кислоты). Гарантирует бетону способность противостоять хлоридам, нитратам, грибкам, карбонатам, сульфатам. Использование «Пенетрона» значительно повышает прочность, морозостойкость, водонепроницаемость бетона даже при высоком уровне радиации.

При проникновении компонентов смеси в бетон образуются мелкие частицы в виде кристаллов, препятствующие проникновению в бетон даже самого малого количества воды.

Перед нанесением «Пенетрона» на бетонную поверхность надлежит в обязательном порядке подготовить поверхность: устранить все возможные загрязнения, пыль, остатки краски, нефтепродуктов, штукатурки, т.е. всего того, что может оказаться препятствием проникновению смеси в поры бетона. Затем тщательнейшим образом следует пропитать водой бетон, после чего можно начинать сам процесс нанесения смеси при максимально низкой температуре - плюс 5°C. Смесь можно наносить либо при помощи распылителя, либо при помощи синтетической кисти. После того, как будет нанесен первый слой смеси, необходимо дать ему возможность пропитать бетон не менее двух часов. Затем, вновь увлажнив поверхность, нанести второй слой.

При работе со смесью, в состав которой входят химические вещества, для обеспечения техники безопасности обязательно применение перчаток и очков.

Книжные полки

2011-10-26T23:32:00.000-07:00

Письменный стол загроможден книгами, статуэтками, фотографиями и прочими дорогими сердцу предметами. Неплохо бы найти на нем место для компьютера и непосредственно для бумаг. Знакомая ситуация? Исправить ее можно сделав над столом или в любом другом удобном месте книжные полки. Такие полки имею несложную конструкцию и их легко смастерить самостоятельно. Полки представляют собой легкую и прочную конструкцию, представленную в виде ниш расположенных в шахматном порядке. К стене конструкция крепится при помощи металлических шин, в верхней части, которых проделаны отверстия для фиксации полки.
Существуют три варианта расположения секций конструкции: друг над другом, по длине, под углом. Материал для изготовления книжных полок, восьми - десяти миллиметровая фанера, распорки изготавливаются из дуба или бука. Все фасадные поверхности и срезы нужно зачистить, чтобы они имели аккуратный вид. Также торцевые части можно оклеить цветными полосками пластика, который будет гармонировать с цветовым решением интерьера комнаты. Все деревянные плоскости необходимо вскрыть двумя-тремя слоями лака, это поможет избежать негативного влияния влаги и образования царапин. Металлические части можно покрыть одним-двумя слоями белой краски. Навешиваются полки посекционно, каждая секция крепится на трех гвоздях, которые вбиваются под углом на 60 миллиметров в глубину. Все распорки маскируются книгами, что позволяет сохранить эстетичный внешний вид конструкции.
Существует еще один вариант навешивания книжных полок на крюки из гвоздей сто на четыре миллиметра. Гвоздь зажимается в тиски и от него отпиливается кусок пятнадцать миллиметров (отпиливать необходимо вместе со шляпкой). Умеренными ударами молотка загните один из окончаний гвоздя, длиной пятнадцать миллиметров, под углом 45 градусов. Другой конец заточите (длина участка двадцать миллиметров). Полученные крюки вбиваются в деревянные пробки по заранее сделанной разметке. И на них навешивается конструкция книжной полки.
Если необходимо разместить полки последовательно, одну за другой, то навешивать их необходимо начиная с нижней. Разметка делается с учетом двухмиллиметрового контрольного зазора между полками.
Еще один полезный совет: при вбивании крюка в пробки, делать это необходимо частыми ударами молотка по пассатижам, в которых зафиксирован гвоздь-крюк.
Как видите, сконструировать и изготовить книжные полки совершенно не сложно и под силу каждому хозяину.

Как улучшить воздухообмен?

2011-10-26T04:58:00.000-07:00

На практике часто применяют смешанную вентиляцию - механическую и естественную одновременно. Впрочем, оптимизировать процесс можно и другим путем. Самый доступный и простой способ наполнить помещение свежим воздухом - проветривание. Но есть и другие методы улучшения воздухообмена в комнате.
• Необходимо регулярно проверять тягу в вентиляционных каналах (вытяжных), поднося к решеткам в ванной или кухне свечу или зажженную спичку. Если пламя не колеблется, значит, тяга отсутствует. Тому причиной может стать перепланировка, выполненная верхним соседом, или (чаще всего!) элементарное засорение канала. Для его чистки следует обратиться в ЖЭК. Периодически самостоятельно очищайте вентиляционные решетки от осевшей на них копоти и пыли. Случается, что в канале избыточная тяга. В таком случае площадь вентиляционной решетки необходимо уменьшить, закрыв ее бумагой.
• Жилые помещения, в которых находятся электроприборы (телевизор, компьютер и т. д.), следует проветривать чаще, потому что техника выделяет тепло в процессе работы, и воздух прогревается быстрее.
• Естественный обмен воздуха зависит от типа строительного материала стен помещения. Так, кирпич отлично пропускает воздух. Стены из бетона с цементной штукатуркой, покрашенные масляной краской, имеют меньшую воздухопроницаемость. Это следует учитывать при выборе отделочных материалов для стен квартиры.
• Отработанный воздух, запахи, возникающие в ходе приготовления пищи, скапливаются в верхней части комнаты, поэтому вентиляционные решетки необходимо устанавливать под потолком. Если в процессе ремонта планируете снизить высоту потолка, не забывайте о доступе к вентиляционным отверстиям. Также следите за тем, чтобы каналы вентиляции в ванной, кухне и санузле не закрывались предметами мебели, они всегда должны быть доступны для очистки.
• Современные декоративные решетки для отверстий вентиляции имеют защитные сетки от насекомых. Они быстро засоряются, усложняя прохождение воздуха, и также нуждается в периодической (минимум раз в месяц) чистке.
В сфере вентилирования отдельного внимания требуют помещения с высоким уровнем влажности.
1. В кухне над плитой необходимо установить вытяжку. Высота ее установки – 0.6 м (над электроплитой) и 0.7 см (над газовой). Ее необходимо включать во время готовки. В зависимости от вида кухонной вытяжки она может работать в следующих режимах: рециркуляция (минуя фильтр, воздух очищается и возвращается в комнату) и вывод отработанного воздуха в вентиляционный канал здания. Второй вариант наиболее эффективен. Монтаж данной вытяжки подразумевает ее объединение с вентиляционными отверстиями при помощи специального воздуховода. При этом надо иметь в виду следующие моменты: При изменении направления воздуховода желательно использовать «колена» с большим изгибом. Воздуховод лучше делать из прямых и коротких отрезков. Число «колен» должно быть минимальным. Воздуховод вытяжки следует подводить к отдельному вентиляционному каналу, а не к вытяжке, предусмотренной архитектурным проектом. В ином случае воздух из кухни будет выводиться только в процессе работы вытяжки. Внутренняя поверхность канала должна быть гладкой.
2. В ванной комнате рекомендуется установить дверное полотно с решеткой для вентиляции внизу. Если нет такой возможности, каждый раз после душа оставляйте двери в ванную открытыми, пока на зеркале не пропадет испарина. Помимо этих простых мер, будет не лишним усовершенствовать систему вентиляции с помощью канального вентилятора. Как это сделать, смотрите инструкцию по монтажу вентилятора.
Монтаж вентилятора.
Шаг 1. Монтируем в отверстие короб канального вентилятора при помощи обычных шурупов - это упростит процесс демонтажа.
Шаг 2. Для подключения к электросети можно использовать отдельный кабель, но лучше подвести питание и от выключателя.
Шаг З. После подключения к сети, основной блок канального вентилятора с системой управления устанавливаем в короб.
Шаг 4. В завершение ставим декоративную решетку. Ее желательно подобрать под стилистику интерьера ванной комнаты.

Проект дома

2011-10-25T05:25:00.000-07:00

Огромное количество задач появляется вовремя сооружения своего собственного жилья. В действительности, сам хозяин выступает в роли разработчика личной жилплощади. Очевидно, что основным предметом обсуждения является выбор плана предполагаемого дома. А именно: уточнение подбора самого внешнего вида коттеджа, конкретизирование численности комнат для отдельного этажа, точное указание местоположения санузла, количества желаемых проемов для дверей и окон, определение их габаритов. Возникает необходимость принять в расчет массу всевозможных мелочей. Разумнее и элементарнее все проблемы решать с помощью группы специалистов.
Первые шаги.
По существу, главным пунктом, демонстрирующим условия конструирования персональных домов, является чертеж. Всякий план, обладает своей исходной точкой - это изображение фасада и распланировок. Всемирная паутина впечатляет многообразием имеющихся магазинов, ориентирующихся на реализацию стандартных вариантов домов. Приобрести комплект необходимой документации со схемами фасада, с проектами внутренней части дома, с руководством подходящего выбора сырья для строительных работ, можно за среднюю стоимость, составляющую 30-35 тысяч рублей. Данные спецификации передаются в двух видах: на бумажном и электронном носителе. В большинстве случаев комплект не охватывает схемы электроснабжения, системы водоотведения, дренажные системы, схемы отопительного оборудования, проектирование телевизионных кабельных сетей и Интернет. Данные вопросы требуется решать индивидуально, а уже замысловатость проекта, намерения клиента, равно как и численность розеток, их размещение и интенсивность щитка обуславливает цену. Расчет газификации – особенная и недешевая проблема, которая требует привлечения профессионалов по газообеспечению и вложения суммы в размере около 10-15 тысяч долларов.
Какой проект выбрать: стандартный, персональный или личный.
Рассмотрим положительные стороны стандартного проекта. Более или менее обладает невысокой стоимостью, к тому же разнообразие данного вида проекта в избытке. Несовершенства такого проекта состоят в том, что в случае желания изменить что- либо в плане, будь то удлинение несущей стены или расширение площади за счет демонтажа перегородок, по стоимостному выражению это может обойтись в аналогичную сумму, что и при выборе персонального заказа. Если при просмотре огромного ассортимента типовых проектов, ни один не приглянулся, и есть стремление спроектировать оригинальный коттедж, то вернее всего будет выбрать проект, предназначенный для индивидуального использования. Проектированием и строительством частных домов в столице России занимается большое количество архитектурных контор и в том числе частные проектировщики. Предпочтение в выборе нужной конторы лучше сделать исходя из отзывов обладателей домов, пользующиеся услугами конкретной проектной организации. Большинство архитекторов используют сети Интернет для рекламы собственных услуг, где выставляют свои фотоотчеты с уже законченными сооружениями. Разумеется, индивидуальный заказ окажется дороже. А именно, 200 тысяч рублей будет стоить сам план жилья. Некоторые проектные фирмы берутся одновременно и за расчеты коммуникаций, например, план электроснабжения или водоотведения будет стоить 50 тысяч рублей. Однако при выборе совокупного проекта имеет место сделка и в результате суммарная цена может оказаться около 300 тысяч рублей. В данном случае стоимость проектов ориентировочна, потому как известные проектные организации затребуют значимую сумму, а вот архитектор, заканчивающий институт возьмётся за проект за меньшие деньги. Каждый заказчик должен выбрать, на чем стоит соблюдать экономию, а на чем нет. В наибольшей степени приемлемым и по расходам, и по продолжительности является приобретение типового проекта и соединение предполагаемого коттеджа к землевладению при содействии профессионального архитектора. Но если все - таки заказчик рассчитывает приурочить проект дома под собственные пожелания, то следует, не раздумывая прибегнуть к услугам специалиста. В случаи приобретения здания - конструктора определенного исполнителя конструирование будет приурочено к покупке. В некоторых случаях расчет производится индивидуальным пунктом, другие разработчики предоставляют в распоряжение проектный материал даром. В себестоимость персонального проектирования также включено местоположение дома на земельном участке и соединение его с коммуникациями.
Фактически в проектировании дома принимается в расчет множество инженерных особенностей - высота стен, освещение, водоснабжение и другое, поэтому целесообразнее использовать услуги специалиста, даже если владелец принял решение сконструировать дом по личному проекту. Для экономии собственных средств, в течение проектирования следует воспользоваться услугами студента - проектировщика, знающего в полном объеме программы, предназначенные для проектирования, и владеющего первоначальными навыками профессии. Есть возможность прибегнуть к услугам архитектора дизайнера, который изобразит лишь чертеж и расположение, кроме отображения строительных подробностей и структуры. При предоставлении такого чертежа можно соорудить лишь загородный дом. В такой вариации целесообразно прибегнуть к услугам знающего строителя, осознающего как безошибочно привести в исполнение тот или иной момент. На случай если строение разрушится, разыскать виноватого будет очень сложно - по законоположению ни дизайнера, ни архитектора нельзя привлечь, ни к какой ответственности, учитывая, что специалисты обязаны выдерживать согласованность проекта с регламентами безопасности, строительными нормами и правилами.
Движение документов.
В начале работы архитектору от заказчика понадобится схема земельного участка, геодезический и геологический анализ, отображение окружающего пейзажа, уточнить имеются ли поблизости лесные полосы, вода, проезжая часть. Текущую стадию можно возложить на самого архитектора или подобрать профессиональную команду, которая выполнит весь анализ. В свою очередь надлежит также обеспечить свидетельствами об ограничениях, например, запрещено сооружать в водоохраняемой области, также регулирующая компания может внести запреты в отношении высотности и обработке фасада. Как правило, разработчики населенного пункта без договора обеспечивают расчетной документацией по селению, которая пригодится архитекторам, и в некоторой степени, технические требования. Отдельные УК обеспечивают этапами ввода под электрику, не переводя хлопоты по подсоединению на плечи заказчика. Идеальным вариантом будет, если обеспечить архитектора точками ввода всевозможных средств сообщения, но, как правило, это проблематично, и обладатели участков конструируют и присоединяют их собственными силами. Газификацию дома необходимо проводить с помощью профессиональной команды. По отношению к самому строению, опытный архитектор в первой ступени работы сделает запрос у клиента заполнить анкету, с помощью которой примет в расчет главные условия к строительству. Такие нюансы наиболее оптимально отмечать на бумаге. Вероятно, архитектор, опираясь на собственный опыт, внесет свои поправки в предложенный регламент. Например, комнату для отдыха рекомендуют сделать на втором этаже.
Проектная организация по завершению процесса предоставит клиенту проектный материал наподобие архитектурных и конструкторских решений. В случае заказа конструирования, в материале будет присутствовать инженерная часть.
Период проектирования.
Разумеется, стандартный проект займет наименьшие затраты времени, так как он уже выполнен, его просто необходимо приобрести и использовать. При выборе индивидуального проекта неплохо иметь в наличии около трех месяцев. Но иногда такой проект может быть выполнен и раньше срока. В действительности случается так, что в процессе работы заказчик вносит свои поправки и изменения, поскольку посмотрев окончательный результат, может понять, что пропустил какие-то мелочи. Если это значительная доработка, то специалист, возможно, затребует добавочную выплату (в большинстве случаев в основании работы заверяется договор, где условлено какие доработки будут финансироваться индивидуально).
Упущения заказчиков.
Основным упущением клиента является недобросовестное отношение к документам. Тонкости могут повлиять на многое. Процесс проектирования действительно приблизить свои сроки и сократить период исполнения, если проектировщику будет предоставлено грамотный технический план и обоснованно заполненный опросный лист.
Иногда случалось, что в процессе работы с семейной парой, один член семьи дает одно задание, а другой по истечению времени высказывает свои недовольства по этому поводу. Наилучшим вариантом будет разобрать все потребности и пожелания к предполагаемому жилью всей семьей вместе, перед тем как обращаться к услугам специалиста. Максимальным препятствием в этом деле является невысокая осмысленность своих собственных нужд.
Значимый этап - согласование проекта.
Необходимо знать какие допущения и урегулирования нужно для возведения дома. При проектировании загородного дома разрешения вообще не требуются. Сооружение же дома под индивидуально - жилищное строительство предъявляет требования от региональной администрации, а именно от руководителя местного городского образования или же отдела основного архитектора области. Здесь заказчику необходимо кроме проекта предъявить еще серию документов. Стоимостное выражение сервиса за получение согласований и допущений на стройку индивидуального жилища, возможно, обойдется в сумму 50-100 тысяч рублей. Сами архитекторы чрезвычайно редко лично освидетельствуют проекты в администрации. В большинстве случаев, проектная организация если берется за этот момент работы, то тогда, когда они находятся на территории этой местности, либо же имеют личные связи с сотрудниками местной администрации - здесь данный пункт принимается во внимание уже персонально и оплачивается отдельно, при всем при этом, пожалуй, это редкость. Проектировщики города Москвы обычно не берутся за согласование проектов жилых домов в Московской области. К сожалению это не их область обязательств, и поэтому вернее будет прибегнуть к помощи местных контор.

Есть ли смысл покупать «недострой»?

2011-10-24T07:44:00.001-07:00

В кризис количество «недостроев» в стране на порядок увеличилось, правда, покупать их особенно никто не стремился, несмотря на небольшую стоимость по сравнению со зданиями, уже введенными в эксплуатацию. Подобные сооружения не спешат покупать, потому что доведение до готовности требует значительных трат. Да и покупка такого строения может вполне оказаться «котом в мешке». Иногда новый собственник сталкивается с тем, что «недострой» невозможно достроить, его нужно уже сносить и заново перестраивать.

Однако нельзя не сказать и о том, что в покупке недостроенного дома порой немало очевидных преимуществ. Первый плюс – это, безусловно, цена. Такие дома стоят значительно дешевле, чем уже готовые, причем под понятие «недострой» может подпасть и вполне приличное сооружение, практически готовое, но без подключенных коммуникаций или внутренней отделки. В этом случае на строительные материалы для достройки дома или ремонта уходит не так уж много денег, а благодаря невысокой изначальной стоимости реальная экономия будет существенной.

Второе достоинство может заключаться в удачном расположении дома, особенно, если покупатель ищет жилье с определенным местоположением. Сегодня просто купить землю в престижном и плотно заселенном районе либо близко к центру крайне сложно, а вот отыскать «недострой» с подходящим участком может оказаться намного проще.

Но если вы решили приобрести недостроенный дом, в идеале стоит воспользоваться услугами профильной компании, которая сможет квалифицированно оценить перспективы приглянувшегося вам дома. Также важно узнать, имел ли предыдущий хозяин право на строительство, и строился ли дом строго согласно проекту.

Подведем итог: если в вашем распоряжении средств на покупку дома не так много, вариант с «недостроем» имеет право на существование. При грамотном и внимательном подходе недостроенный дом вполне может оказаться выгодным приобретением, и если он простоял не более двух-трех лет, его можно еще привести в порядок.

Загородные мошенничества: продажа аварийных домов!

2011-10-24T07:40:00.000-07:00

Юристы рассказывают, что сегодня в России число мошеннических схем, применяемых на практике, и самих случаев обмана не только не снижается, оно продолжает расти.
Одна из наиболее популярных схем – продажа аварийных домов.

Суть данного способа мошенничества предельно проста. С использованием дешевых строительных материалов в максимально короткие сроки возводится жилой дом, причем без учета каких-либо строительных норм. К примеру, дом можно построить без фундамента либо каких-то обязательных конструктивных соединений. После чего дом продают по стоимости 1 миллионов рублей, ссылаясь на то, что его только что оформили в собственность, а значит, при более высокой стоимости придется оплачивать немалый налог (13%). При этом оставшуюся реальную цену дома оформляют как стоимость участка земли.

Ситуация получается следующая: покупатель оплачивает пятнадцать миллионов рублей за приобретаемый им коттедж и участок земли, из которых 1 миллион рублей по документам вносится за коттедж и 14 миллионов за земельный участок (при этом по факту все с точностью до наоборот, но доказать это в будущем практически невозможно).

Когда проходит примерно полгода после заключения данной сделки дом или разрушается, или начинает трескаться по швам. Хорошо еще, если допущенные при строительстве нарушения можно устранить или исправить, пусть даже путем серьезных многомиллионных вложений. Однако зачастую бывает так, что изъяны, допущенные в процессе строительства, не позволяют использовать жилье вообще, и оно подлежит сносу. Подобные прецеденты имели место в практике многих юристов.

Автоматические двери

2011-10-23T05:27:00.000-07:00

Двери со встроенным автоматическим приводом часто используются в зданиях, с большой посещаемостью людей, к примеру, в супермаркетах, отелях и торгово-развлекательных центрах. Использование подобных дверей там попросту необходимо. Людям весьма приятен факт открытия больших дверей, их как бы приглашают войти в здание, широко открывая двери для дорогих гостей.

Это самое лучшее решение для крупных общественных зданий с немаленькой посещаемостью. Кроме того, это весьма удобно как молодежи так и пожилым людям, худым и полным, инвалидам, детям, людям с большими сумками, спешащим и медленно прогуливающимся. Изготовленная по всем стандартам качества автоматическая дверь станет ярким украшением главного входа в общественное здание, придаст ему солидный и современный вид, а для некоторых торговых учреждений, возможно, станет фактором повышения коммерческой привлекательности.

Автоматизация открывания и закрывания дверей происходит при помощи специального привода и его цена относительно невысока. Данный привод может быть применен как для двустворчатых, так и для одностворчатых дверей (синхронизирование движений дверей может осуществляться как при помощи программных средств, так и при помощи механических устройств).

Конечно же, направление открытия дверей может быть любым: налево и направо, вовнутрь и наружу. Привод можно устанавливать в любом подходящем для вас месте, это может быть как дверное полотно, так и перемычка. Основных компонентов дверного привода всего три: редуктор гипоидный, управляющее устройство на микропроцессорах (созданное с применением новых технологий) и синхронный бесщеточный двигатель.

Самыми популярными автоматическими дверями стали двери, раздвижного типа. Они являются самыми практичными в своем роде. Их обычно используют в общественных зданиях с весьма плотным потоком людей, где требуется обеспечить достаточную пропускную способность для движения людей, руки которых заняты покупками. Также раздвижные двери начали использовать и на различных объектах, где требуется контроль и распознавание личности человека, в данном случае высокая пропускная способность не требуется.

Если рассматривать автоматические двери как базовый механизм, то на их основе можно сделать различные типы шлюзов, которые позволят контролировать личности входящих людей или просто предотвратить создание сквозняка. Для данной функции контроля доступа устройство и конструкция шлюза определяется пространством для проектирования и теми требованиями, которые предъявляют заказчики к объекту.

Если главным критерием для автоматических дверей является пропускная способность, то наиболее удачным вариантом является шлюз из двух дверей, со специальным тамбуром между ними. В этом промежутке между дверьми устанавливаются специальные системы для контроля движения людей один за другим (фотоэлементы, датчик веса, сенсоры инфракрасного типа, контактные коврики и т.д.).

Открыть двери, можно используя контактный ключ, магнитную карту, замок с кодом или просто открыть посредством нажатия кнопки с поста охраны. Если пространства для использования раздвижных дверей недостаточно, используют шлюзы револьверного типа, а также шлюзы с двойными распашными или круглыми дверями.

Стеновая керамика в современной архитектуре

2011-10-22T06:22:00.000-07:00

Мощная строительная индустрия, созданная в нашей стране за последние десятилетия, успешно решает большие и сложные задачи современной архитектуры. Индустриализация как основа технического прогресса строительства определила переход от использования мелкоштучных стеновых материалов (прежде всего неэффективного полнотелого кирпича и мелких блоков) к применению большемерных изделий — крупных блоков, панелей, объемных элементов, обеспечивающих снижение трудозатрат на строительной площадке, максимальное использование механизмов взамен ручного труда, повышение степени заводской готовности изделий.

В прямой зависимости от этих факторов находятся и многие проблемы повышения эффективности, ускорения темпов и снижения стоимости современного строительства. Некоторые нерешенные проблемы массового строительства, среди которых на первый план выдвигаются остро обсуждавшиеся на съезде архитекторов вопросы художественно-эстетического плана, никак не могут быть отнесены к «оборотной стороне медали», к «издержкам» индустриализации, а лишь говорят о необходимости большего внимания к ним со стороны архитекторов, о налаживании постоянных творческих контактов проектировщиков, технологов и строителей.

Вместе с тем анализ архитектурно-строительной практики, статистические данные, подтверждающие стабильный рост доли индустриальных изделий и конструкций, плановые и прогностические показатели говорят и о том, что, несмотря на постоянное снижение удельного объема применения строительного (глиняного и силикатного) кирпича и керамических блоков в качестве стеновых материалов, абсолютные объемы их использования в строительстве остаются весьма высокими.

Скоро объем производства этих материалов составит около 50 млрд.шт. керамического кирпича, т.е. почти половину общего объема производства стеновых материалов. Такие высокие показатели сохранятся и в дальнейшем. Однако при этом на базе коренного технического перевооружения отрасли (и прежде всего реконструкции большинства крупных кирпичных заводов) произойдут значительные качественные изменения: совершенными станут номенклатура и ассортимент мелкоштучных стеновых материалов, значительно повысятся их технико-экономические и эстетические показатели.

В 1950-е годы, когда началось массовое применение сборных железобетонных изделий, в том числе в стеновых конструкциях, производство строительного кирпича и керамических блоков находилось на весьма низком техническом уровне. Производительность труда на кирпичных заводах, оснащенных морально и физически устаревшим оборудованием, составляла не более 50 тыс.шт. керамического кирпича в год на одного рабочего, что соответствовало 12,5м3 кирпичной кладки, а на заводах железобетонных изделий уже тогда выпускалось не менее 80м3 изделий на человека в год. С учетом того, что толщина стеновой панели была почти втрое меньше кирпичной стены, суммарные затраты труда (в расчете на 1м2 ограждения) на изготовление железобетонной панели оказывались значительно ниже, чем на производство соответствующего количества кирпича.

Объем производства сборных железобетонных изделий за период 1950—65гг. возрос в 47 раз, а за следующие 15 лет еще примерно в 3 раза, в то время как производство строительного кирпича за соответствующие периоды увеличилось в 3,7 раз, а затем (в 1965—80 годах ) — менее чем в полтора раза. При этом производство кирпича возрастало лишь в 1951—55гг., а в последующее десятилетие сохранялось на стабильном уровне. Начиная с 1975г. наблюдается некоторое сокращение объемов производства строительного кирпича в связи с закрытием мелких полукустарных производств и начавшейся реконструкцией кирпичных заводов.

Модернизация кирпичного производства, оснащение крупных заводов высокопроизводительным автоматизированным оборудованием позволили увеличить выпуск кирпича с 50 тыс. до 500—800 тыс.шт. кермического кирпича в год (на одного рабочего), т.е. в 10—16 раз. Если перевести эти цифры в кубометры каменной кладки стен, то при автоматизированном производстве на современном кирпичном заводе один рабочий изготавливает в год до 2 тыс.м3 стеновых материалов (против 12,5м2 в начале 50-х годов), а на заводе железобетонных изделий — лишь до 200м3.

При оценке эффективности применения стеновых материалов (в том числе кирпича и железобетонных стеновых панелей) нередко ссылаются исключительно на существенную разницу в трудозатратах на возведение стен из мелкоштучных и крупноразмерных изделий. При этом игнорируют такие важнейшие характеристики, как трудозатраты на изготовление единицы объема (или 1м2 ограждения) готовой продукции, материалоемкость (и прежде всего металлоемкость) и энергоемкость производства, капиталовложения на создание и реконструкцию соответствующих производств, сроки физического и морального старения оборудования и готовой продукции и т.п.

Не менее важны и эксплуатационные затраты на содержание единицы объема зданий и сооружений (в том числе на их отопление. Последнее обстоятельство представляется особенно значимым, если учесть, что за истекшее десятилетие расход тепла на квадратный метр жилой площади почти удвоился (главной причиной возросших теплопотерь является неудовлетворительное качество стыков и других домов). На производство стеновых материалов и изделий ежегодно расходуется 450 — 500 тыс.т металла, свыше 15 млн.т условного топлива, 7 млрд. квт часов электроэнергии и 18млн. Гкал тепловой энергии. В номенклатуре стеновых строительных материалов и изделий доля стеновой керамики (многочисленных видов глиняного кирпича, керамических камней и блоков) значительна и в общем объеме производства стеновых материалов составляет около 1/3, а вместе с силикатным кирпичом почти половину продукции подотрасли стройматериалов. На втором месте (около 1/2 от общего объема) — производство керамзито- и аглопоритобетонных панелей и блоков, затем (примерно 5%) — блоков из природного камня.

Анализ эффективности производства и применения стеновой керамики, проведенный в последнее время авторами ряда серьезных исследований, убедительно подтверждает высокую «конкурентоспособность» и перспективность этих материалов в условиях индустриального строительства. Разумеется, что «конкурентоспособна» не всякая керамика, а высокоэффективные пустотелые и лицевые кирпичи и камни. Приведем лишь некоторые цифры и факты. Так, расчетные показатели металлоемкости (расхода металла на производство готовой продукции) производства трехслойных железобетонных панелей и однослойных панелей из ячеистого бетона составляют 7.5кг металла (на 1м2 стены), керамзитобетонных панелей — 9кг, аглопоритобетонных панелей — 10,5кг, в то время как при возведении стен из кирпича и керамических камней металл практически не расходуется. Масса ограждающей конструкции (1м2 стены) из высокоэффективного глиняного кирпича толщиной 38см равна 450кг, т.е. такая же, как часть аглопоритобетонной панели толщиной 35см и на 30кг легче, чем из трехслойной железобетонной панели толщиной 25см. По показателям затрат капиталовложений на организацию производства стеновых материалов (в расчете на 1м2 стены) пустотелый глиняный кирпич лишь немного уступает эффективным панелям из ячеистого бетона. По энергоемкости (расходу топливно-энергетических ресурсов) наименее эффективно возведение стен из керамзитобетонных и аглопоритобетонных панелей (101—107кг условного топлива на 1м3 стены.

Применение пустотелого кирпича и керамических камней по этому показателю эффективнее в 2,5 раза. Кирпич и керамические камни отличаются от многих современных стеновых материалов высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Особенно эффективны по теплотехническим показателям пустотелые и пористые керамические изделия. А если принять во внимание «монолитность» кирпичной стены, отсутствие усадок в материале и угрозы образования трещин, то станут понятными высокие комфортные качества кирпичных зданий: наименьшие затраты на их отопление, хорошая звукоизоляция помещений и др. В отдельных работах указывается на то, что по «коэффициенту комфорта» кирпичные жилые дома сопоставимы лишь с домами, построенными из дерева или из высокоэффективных ячеистых бетонных панелей и блоков, и во много раз превосходят дома из железобетонных панелей.

При решении вопросов оптимизации структуры производства стеновых материалов и эффективности их применения в строительстве одним из важнейших показателей является показатель суммарных (приведенных) трудозатрат. Расчеты специалистов и опубликованные данные не всегда однозначны, однако с уверенностью можно утверждать следующее: самыми высокими затратами характеризуется применение полнотелого силикатного и глиняного кирпича (6,2—8,6чел.ч. на 1м2 стены), однако этот показатель снижается в 1,5—2 раза при применении для кладки стен эффективных видов стеновой керамики — высокопустотного и пустотелого кирпича и камней. Затраты труда в этом случае становятся примерно такими же, как при возведении стен из керамзитобетонных и трехслойных железобетонных панелей (4,2—4,3 чел.часа на 1м2 стены). Таким образом, эффективная стеновая керамика — это перспективные материалы, отвечающие требованиям современного индустриального строительства. Задача состоит в том, чтобы в возможно более короткие сроки изменить структуру производства и применения в архитектурно-строительной практике керамических материалов, значительно (в 10 и более раз) увеличив производство эффективного и высокоэффективного глиняного кирпича. Уже неоднократно ставился вопрос и о целесообразности некоторого перераспределения использования стеновой керамики в различных областях строительства: возможно в 1,5—2 раза увеличить ее применение в строительстве жилых зданий (в том числе и многоэтажных), соответственно снизив ее расход в промышленном строительстве, где стеновая керамика менее эффективна.

Разумеется, это относится к тем районам, где еще не создана база индустриального домостроения и куда перевозка крупноразмерных деталей сборных ограждающих экономически нецелесообразна. Эффективный глиняный кирпич является прекрасным стеновым материалом для жилищно-гражданского строительства в малых городах и сельской местности, он незаменим на многих строительных объектах в северных и восточных районах страны. Вот почему архитекторы и строители так остро ставят вопрос об ускорении строительства нового крупного кирпичного завода на станции Бам, продукцию которого ждут в 59 городах и поселках, расположенных на трассе этой важнейшей артерии производственной инфраструктуры на востоке страны. Говоря о «восстановлении в правах» великолепного традиционного соснового материала — керамики, необходимо еще раз подчеркнуть, во-первых, говорится здесь о масштабном применении новой высокоэффективной керамики — легких пустотелых и дырчатых кирпичей и керамических камней, материалов высокого качества и имеющих красивые, отделанные по методам заводской технологии, лицевые поверхности, а во-вторых, что это «восстановление» ни в коей мере не должно противоречить основному направлению индустриализации строительства, повышению его качества и эффективности.

Сухие строительные смеси

2011-10-21T17:33:00.000-07:00

Сухие смеси строительного назначения применяются при возведении практически любого здания. Эти компоненты весьма облегчают работы, обеспечивая при этом высокие эксплуатационные свойства. Сухие смеси используют в отделке не только внутренних, но и наружных поверхностей здания. Их успешно применяют при оштукатуривании бетонных и кирпичных потолков и стен, при подготовке поверхностей к окрашиванию и нанесению обоев, а также при заделывании швов и трещин. Используемые в качестве добавок в бетонный раствор, сухие смеси строительного назначения повышают прочность и водонепроницаемость материала.
Качество той или иной сухой строительной смеси оказывает большое влияние на эксплуатационные свойства обрабатываемой поверхности. Поэтому при выборе материала необходимо учитывать специфику выполняемых работ, а также функциональное назначение поверхности.
Применение сухих смесей строительного назначения не требует больших трудовых затрат. Нанесение материала легко осуществляется вручную.
Использование современных технологий в производстве строительных смесей позволяет придать материалу различные качества. Так, усовершенствованный вид сухой смеси – фасадная штукатурка – успешно применяется во внешней отделке зданий промышленного и жилого назначения.
Высококачественная сухая смесь строительного назначения обладает прочностью и долговечностью. Кроме того, материал отличается теплоизоляционными свойствами, стойкостью к влаге, механическим повреждениям. Обработанная качественной сухой смесью поверхность гладкая и однотонная. На ней не образуется трещин, она не крошится и не пылит. Многие виды сухих смесей не воспламеняются.
При выборе материала необходимо тщательно изучить как его достоинства, так и недостатки. Это позволит избежать возникновения различных неудобств при проведении работ.

Стекло тоже может быть жидким

2011-10-21T08:31:00.000-07:00

Воздушно-вяжущий водный раствор силиката натрия, который изготавливается обжигом смеси, состоящей из соды и кварцевого песка называется жидким стеклом. Его производством занимаются только на стекольных заводах, так как процесс изготовления очень трудоемок и сложен.
По технологии мелкий кварцевый песок соединяют с содой. Эти продукты варят в газовых печах, а также в печах на жидком топливе при огромной температуре. Затем на транспортную ленту, которая состоит из литых ковшей или стальных пластин, стекает жидкое стекло. Здесь оно остывает, затвердевает и разрывается на стеклокуски ( силикатную глыбу). Полученный материал дробят и делают из него водный раствор. Этот процесс происходит под давлением, в специальных автоклавах. Затем полученный раствор фильтруют, доводят до нужного соотношения щелочи и кремневой кислоты, добиваются нужной плотности и разливают в емкости для хранения.

Жидкое стекло по своему состоянию делится на 3 вида: силикатная глыба, растворимый порошок и жидкий раствор.
На прилавки магазинов данный продукт поступает как в готовом (жидком) виде, так и в виде сухого растворимого порошка, который получают путем сушки жидкого стекла. Порошковый продукт можно легко растворить в воде в домашних условиях.

По внешнему виду жидкий раствор представляет из себя густую жидкость, в которой нет механических включений, видимых невооруженным взглядом. Подобный раствор бывает серого или желтого цвета.

Одной из характеристик рассматриваемого продукта является силикатный модуль. Он может колебаться то 2,6 до 3 единиц. Чем выше модуль, тем лучше клеящие свойства такого стекла.

Упаковкой для жидкого стекла является тара, сделанная из материала, не вступающего в химическую реакцию с продуктом (например, в автомобильные цистерны).

Транспортирование.
Данный продукт можно перевозить любым видом транспорта, но не допуская того, чтобы упаковки с жидким стеклом качались или перемещались.
Транспортировка жидкого стекла происходит в бочках, авто- и железнодорожных цистернах. Стальные бочки имеют приблизительный объем 216 литров. В автоцистерны, как правило, входит около 22-х тонн такого стекла. В цистернах имеется шланг длиной около 6 метров, который, при необходимости, соединяется с емкостью покупателя. Жидкое стекло заливается в автоцистерны в горячем виде, а так как такие цистерны имеют хорошую теплоизоляцию, то покупатель даже зимой получает продукт в готовом (жидком) виде.
Жидкое стекло перекачивают при помощи стальных помп.

Хранение.
Хранить этот продукт нужно в тщательно закрытой таре, сделанной из сортов пластмассы, стойких к химической среде жидкого стекла, или из стали. Оцинкованное железо, алюминий, стекло использовать нельзя, потому что эти материалы вступают в химическую реакцию с жидким стеклом. Чтобы продукт зимой не замерзал емкости должны храниться в специально оборудованных помещениях. Если же хранение происходит на открытых площадках, то на них должна быть оборудована система подогрева.
По гарантийным нормам срок хранения такого стекла- 12 месяцев.
Замерзание не влияет на физические свойства продукта. После оттаивания (при комнатной температуре) возможно появление осадка.

Применение.
Возможности использования такого стекла, благодаря его пожаро- и взрывостойкости, очень широкие.
1. Гидроизоляция бетонных колодцев. Жидкое стекло соединяют с цементом и мелким просеянным песком в пропорции 1:1:1 и повторно замазывают колодец.
2. Изготовление водостойкой штукатурки. Смешивается цемент и песок. Пропорции - 2,5:1. Затем полученная смесь разводится 15% раствором жидкого стекла.
3. Добавляется в раствор для кладки и ремонта печей, дымовых труб.
4. Используется в приготовлении жаропрочных и кислоупорных бетонных растворов.
5. Раствором, в который добавлено жидкое стекло, заполняют пустоты и щели в стенах и перегородках. Для этого жидкое натриевое стекло нужно добавить в смесь из цемента и песка в пропорциях 1:1:3.
6. Для придания огнеустойчивости применяется для пропитки изделий из дерева и тканей.
7. Высокая прочность и изоляция получается, если жидкое стекло добавить в цемент. Необходимо взять10 литров цементного раствора и соединить с 1 литром данного продукта.
8. Наличие этого продукта в силикатных красках обеспечивает их огнеупорность, и, как следствие, их можно без опаски применять при окрашивании помещений с большим количеством народа. Такие краски не выгорают на солнце и хорошо моются.
9. Основой для универсальных клеев для дерева, стекла, бумаги (например, канцелярский клей) также является жидкое стекло.
10. Сухой порошок такого стекла имеется в составе даже стиральных порошков.

Меры предосторожности.
Во избежании несчастных случаев хранить в месте, недоступном для детей. Вымыть руки и инструменты после работы. Если продукт попал в глаза, то их необходимо промыть борной кислотой (3% раствором) или водой.

Как правильно остеклить балкон, избежав распространенных ошибок?

2011-10-21T08:30:00.000-07:00

Несмотря на то, что в настоящее время благоустроить и остеклить балкон стоит недешево, высокая плата еще не гарантирует вам качественный монтаж металлопластиковых конструкций с соблюдением всех требований. При этом выявление всех недочетов установки является весьма трудной задачей. Обычно промахи мастеров проявляются с похолоданием и наступлением сезона дождей – на балконе сильный сквозняк, окна запотевают и пропускают воду, образуется грибок, а со временем из строя выходят створки.

Как же не остаться обманутым? Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить особенное внимание непосредственно во время монтажных работ.

Правильность замеров
От момента замера до монтажа стеклопакетов в среднем проходит от 10 до 14 дней. В течение данного времени запрещается делать что-либо со стенами, прилегающими к оконным проемам. Дело в том, что обшивка деревом, штукатурка и даже окрашивание влияют на размеры проемов, и в дальнейшем приводят к сложностям и несоответствиям при установке соответствующих конструкций. Кроме того, помните, что замеры снимаются как снаружи, так и изнутри с учетом всех перекосов проема, часто возникающих в панельных домах по причине того, что балконные плиты не параллельны на разных этажах. Если профиль окажется больше, чем нужно, то с установкой подоконника придется повременить до того времени, пока не будет подогнан профиль под нужный размер или пока не будет увеличен сам проем. В общем, монтаж затянется. В случае, когда размеры стеклопакетов оказываются меньшими, чем необходимо, клиенту ничего не остается, как покупать расширительный профиль или еще один баллончик с пеной, чтобы устранить разницу в размерах.

Надежность профиля
Недобросовестные монтировщики то и дело «толкают» своим клиентам остекление балконов как можно дешевле, за счет облегчения конструкции, например, продавая клиенту профили без угловых соединений и укрепляющих вертикальных стоек рамы. Без данных вертикальных несущих невозможно правильно распределить нагрузку на профиль. В первое время изменения в конструкции будут незаметны, но уже через 6 месяцев створки начнут заедать, расшатаются ролики раздвижных систем, а в ветреную погоду профиль вообще может выпасть наружу. Кроме того, те же монтажники могут посоветовать взять вам систему без козырьков, а значит, дождевая вода и снег запросто проникнут в помещение. Не отказывайтесь и от нащельников, которые отвечают за закрытие наружных швов. Как правило, остекление балкона сопровождается его утеплением. Для устранения утраты пространства, из-за применения слоя утеплителя, используют расширение площади балкона. Крайне важно, чтобы такое расширение делалось профессионально, прибегая к помощи подкосов, расходящихся постепенно от балконного основания. Впрочем, большинство строительных фирм применяют менее сложный и трудоемкий способ – они просто монтируют профиль и подоконник на стальные углы, приваренные к ограде, что небезопасно и ненадежно.

Профессиональная гидроизоляция
При заказе стеклопакетов и подписании соглашения необходимо внимательно ознакомиться с каждым пунктом, который касается гидроизоляции. Многие строительные фирмы не предлагают ничего, кроме полиуретановой пены, а только ее для качественной гидроизоляции мало. Пена хорошо держит тепло, но от влаги не спасает, так как впитывает ее и способствует ее промерзанию в собственной структуре. Поэтому без верхнего слоя силиконового или акрилового герметика не обойтись. Для этих же целей существует и саморасширяющаяся лента. Недостатком полиуретана является и его разрушение под воздействием солнечных лучей. Чтобы этого не произошло, необходимо защитить данный материал штукатуркой, окрашиванием или отделкой экранами-нащельниками. Но перед тем как загерметизировать и оштукатурить швы, посмотрите какой они толщины. Слой полиуретановой пены не должен быть шире 2-2,5 см. Именно такая толщина идеально амортизирует и устраняет незначительные перекосы окна.

Внешнее утепление дома

2011-10-21T02:30:00.000-07:00

Завершающим шагом обустройства дома считаются работы, нацеленные на его внешнее утепление. Это надежный путь к понижению энергозатрат на обогрев здания, позволяющий защитить стены от негативного воздействия температурных колебаний и осадков. С применением наружного утепления повышается срок службы дома, улучшается шумоизоляция и нормализуется локальный климат.

1. Одним из видов наружного утепления является термоизоляция "мостиков холода". Термином «мостики холода» определяются характерные детали строительной конструкции. «Мостиками холода» могут стать бетонированные участки в стенах, возведенных из кирпича или блоков, несущие перекрытия, перемычки для окон и дверей, выступы архитектурных элементов. Их материал отличается от текстуры стен и обладает повышенной теплоотдачей. Визуальным путем определить места вкраплений на готовых уже зданиях очень сложно, поэтому для их поисков ведут термографические исследования.

Как правило «мостики холода» возникают на границе соединения двух разных материалов, где наружное теплопроводящее пятно занимает большую площадь, чем внутреннее. Поскольку образование «мостиков холода» объясняется свойствами материала, то значит, что при проведении строительных работ были использованы комбинации смесей с отличающимися друг от друга параметрами теплопроводности. Вследствие этого, проблемная поверхность с более низкой температурой является причиной непрерывного процесса образования конденсата. Со временем в местах накопления влаги появляется плесневый грибок. Разрушительное действие «мостиков холода» провоцирует неравномерное напряжение в стене. Крайний вариант развития событий – деформация несущей стены. Для ликвидации «мостиков холода» используют плиту из экструзионного пенополистирола. Этот утеплитель обладает гомогенной ячеистой структурой, препятствующей повышению влажности .

2. Наиболее распространенными считаются такие штукатурные системы фасадного утепления домов, которые состоят из нескольких слоев. В зависимости от используемой технологии установки наружных систем утепления зданий, они делятся на три вида и называются легкими штукатурными системами, тяжелыми штукатурными системами и трехслойными системами утепления фасадов.
Если выполняют монтаж легких штукатурных систем, то термоизоляционный материал фиксируют на внешней стене, а потом сверху утепляющую плиту покрывают тонким слоем штукатурки с достаточным уровнем прочности, чтобы защитить ее от дождя и снега. Если сложить толщину всех трех слоев, то ее общая величина составит всего лишь около 15 мм. Такие утеплители как минеральная вата и пенополистирол обладают всеми необходимыми качествами для создания легких штукатурных систем наружного утепления домов.

Монтируя тяжелые штукатурные системы, термоизоляционную плиту фиксируют на анкеры с шарниром, покрывают утеплитель арматурной металлической сеткой из нержавеющей стали, чтобы защитить следующий слой из штукатурки от деформации. В тяжелых штукатурных системах толщина штукатурки составляет 50 мм.

Трехслойную систему утепления внешних стен выполняют путем помещения термоизоляционного материала между двух ограждающих конструкций. Опорным слоем выступает несущая стена, второй уровень состоит из утеплителя, а третий шар кладут из облицовочного, клинкерного или силикатного кирпича. Лицевой слой эффективно защищает утеплитель от влияния температурных перепадов и осадков. Кирпичную и несущую стену скрепляют между собой арматурными стержнями. В качестве термоизоляционного материала используют плиты из пенополистирола, минеральную вату, стекловолокно.
Ряд преимуществ колодцевой кирпичной кладки заключаются в уровне звукоизоляции внутренних помещений, огнестойкости, отсутствии деформаций.

3. Навесные системы утепления фасадов с эффектом вентиляции стали применять сравнительно недавно. В навесную систему входит слой утеплителя из минеральной ваты, каркас и облицовка из керамического гранита. Сначала на стене фиксируют слой термоизоляционного материала, потом монтируют вертикальные профили, на которые кладут керамогранитную плитку. Главное, что между минватой и облицовочным шаром остается пустое пространство, в котором происходит испарение конденсатных масс. Локальный климат обеспечивает циркуляция воздуха. Таким образом, пустоты конструкции заполняются более теплыми массами, образуется так называемая воздушная подушка. Срок службы навесных вентилируемых систем может определяться около 50 годами.

Планируя работы по утеплению внешних стен, можно предусмотреть аспекты ландшафтного дизайна и общего архитектурного стиля, чтобы используя современные технологии, придать дому особый вид.

Типы деревянных домов

2011-10-21T01:28:00.000-07:00

Деревянный дом – экологически чистое жилище. Сложить его можно гораздо быстрее, чем возвести из камня. Дерево в преобладающем большинстве случаев стоит дешевле других строительных материалов. Недостатком деревянных построек является их высокая горючесть, которую понижают, пропитывая бревна противопожарными химическими веществами. Кроме того, у деревянных домов всех типов ограничена этажность.
1.Дома из бруса позиционируются на строительном рынке, как долговечные постройки с относительно низкой стоимостью материала. Из бруса возводят не только жилые помещения: бани в классическом стиле и хозяйственные блоки. Природные свойства дерева обеспечивают высокую термоизоляцию, удерживая тепло зимой и сохраняя прохладу летом.
2.Главную нишу в строительстве деревянных домов занимает клееный брус, отличающийся своими преимуществами. Он обладает более высокой прочностью, не поддается сезонным деформациям, потому что не пересыхает, не впитывает влагу. Срок эксплуатации такого дома дольше, чем при использовании бруса обычного. Жилище, построенное из клееного бруса, не требует времени на усадку, сборка готовых деталей происходит в течение пары месяцев. Длина материала при производстве не ограничена, что позволяет осуществить самые затейливые проекты. К недостаткам клееного бруса относится более высокая его цена, по сравнению с обычным аналогом, которая зависит от способа производства. В его состав входит клей, препятствующий впоследствии циркуляции воздуха.
3.Дом из оцилиндрованных бревен имеет ряд преимуществ на этапе сборки. Бревна и прочие узлы проходят специальную обработку, им придают правильную геометрическую форму. Таким образом, обеспечивается высокий уровень качества сборки, а соединения венцов получаются максимально точными. Так как бревна на строительство поступают уже подготовленные, то процесс сборки значительно сокращается, ведь подгонку деталей, устранение щелей и зазоров сводят к минимуму еще на заводе. Стоимость оцилиндрованного бревна вдвое меньше, чем клееного бруса. Диаметр бревен, отобранных для строительства, составляет от 160-240 мм. Однако стены такого дома требуют особого ухода, следует следить, чтобы они не намокли, не начался процесс гниения, не появился грибок, не возникали трещин. С этой целью рекомендуется проводить профилактические работы. Для дома из оцилиндрованного бревна требуется усадка сроком от полгода.
4.Каркасно-щитовой дом является более экономным вариантом деревянного жилища, представляющим собой быстро собираемую конструкцию. Профессиональная бригада может закончить строительство в течение считанных дней. Поэтому тип каркасно-щитового деревянного дома подходит тем владельцам, кому необходимо поднять стройку в короткие строки. Здесь нет ограничений по площади, только ввиду того, что деревянная постройка не бывает многоэтажной, ее простор выполняется за счет размеров фундамента. Основа проектов каркасных домов состоит из деревянной или металлической конструкции, которую собирают из готовых щитов. Пустоты заполняют утеплительным материалом, чаще всего – это минеральная вата. Каркасные дома предназначены для временного проживания.
5.Щитовые дома собирают без несущего каркаса, поэтому они не относятся к капитальным постройкам. Это идеальный вариант под дачу или садовый домик. Рекомендуется использовать щитовой дом сезонно. По этой причине проводка коммуникаций, водопровод, отопление газовыми, электрическими котлами или центральное отопление в проектах щитовых домов не предусмотрено. Размеры такого жилища ограничены, допускается строительство до двух этажей. Выбор проектов щитовых домов очень большой.

Типы гаражных ворот

2011-10-19T23:55:00.001-07:00

Главное назначение гаражных ворот - сохранность транспортного средства. Каждый хозяин хочет, чтобы гаражные ворота стали непреодолимой преградой для воров. До настоящего времени это качество обеспечивалось прочностью створок и массивностью навесного замка. Теперь требования изменились, и появился большой выбор типов ворот, представленный распашными, секционными, подъемно-поворотными и рулонными моделями.

1. Наиболее распространенными на строительном рынке считаются секционные ворота. Их конструкция представляет собой продольные сэндвич-панели. Каждая панель состоит из стального блока, заполненного пенополистиролом. Панели имеют свойство сгибаться на линии стыков, переходя из вертикального положения в горизонтальное. Специальный механизм поднимает их под самый потолок гаража. Секционные ворота устанавливают с внутренней стороны гаража, поэтому они проходят в проемы с любыми параметрами. При этом не требуется проведение подготовительных работ перед установкой.
Секционные ворота приводятся в движение потолочным или вальным электрическим приводом. Отдельно встроена панель системы безопасности, имеется дистанционное управление. Электронная система датчиков блокирует перемещение полотна ворот, если вдруг возникает препятствие, человек или автомобиль. Владелец может открывать секционные гаражные ворота с помощью пульта ДУ, при желании, сидя в автомобиле. Они не занимают дополнительный участок ни перед гаражом, ни внутри. Секционные ворота производятся в широком ассортименте внешнего вида, отличаясь цветом, материалом, фактурой. Данный тип гаражных ворот доступный по цене, обеспечивает гидроизоляцию гаража и неплохо держит тепло.

Для установки секционных гаражных ворот требуется высота проема до 5-6 м и соответственно ширина до 6-8 м. Дополнительные запоры не предусмотрены, потому что автоматизированная система управления ворота обеспечивает такой высокий уровень безопасности, что ими пользуются в складских помещениях, на торговых точках, в автоматических мойках, ангарах и на производстве.

2. Распашные гаражные ворота ведут давнюю историю производства. Изначально их делали из дерева с металлической обвязкой. Такую модель можно увидеть в частных старых домах и во владениях гаражных кооперативов. Впоследствии их стали мастерить цельнометаллическими, проделывая отдельную дверь в створке, чтобы входить в гараж, не открывая массивные ворота.

Распашным гаражным воротам и в настоящее время приписывают высокий уровень надежности. Опыт показывает, что сломать их почти невозможно, а чтобы проникнуть в гараж нужно справляться с замком. Современные технология коснулись совершенствования качества замков, навесные замки массово меняют на врезные, многоригельные, запирающие задвижки в четырех направлениях.

Распашные гаражные ворота приобретают готовыми или делают своими руками. Недостатком таких ворот считается их массивность. Следует приложить немало усилий, чтобы открыть створки. Требуется 3-4 м дополнительной площади перед гаражом для размаха воротных дверей. Участок зимой приходится чистить от снега, потому иначе ворота открывать невозможно. Особого ухода требуют петли, они периодически ослабевают из-за большого веса.

3. Изобретение подъемно-поворотных ворот избавило хозяев от вышеперечисленных хлопот. Они сконструированы из единой панели, представляющей из себя металлическую плиту. В процессе открывания и закрывания панель движется по направляющим, меняя вертикальное положение на горизонтальное положение параллельно потолку. Такая модель гаражных ворот имеет уравновешивающий механизм, действующий на пружинах. Механизм перемещает панель вверх и обратно.
Существует несколько видов пружинных механизмов ворот. Панель может открываться и полностью скрываться под крышей внутри гаража, или частично оставаться над дверным проемом. В последнем случаи ворота называют дверь-навес. Навесные ворота устанавливаются простым способом, не занимают дополнительное пространство. Существуют модели подъемно-поворотных ворот с ручным приводом и с электрическим. Одним из их преимуществ является бесшумный ход.

4. Рулонные ворота действуют как рольставни. Они компактные, маневренные, дешевые, прочные и эластичные. Открываясь, рулонные ворота наматываются на специальный вал, установленный над проемом. Недостатки рулонного типа ворот заключаются в том, что звуковая и теплоизоляция обеспечена на низком уровне.

Фактурные краски и флоковые покрытия

2011-10-19T23:54:00.000-07:00

Фактурные красочные составы очень похожи на декоративные штукатурки, но теплоизоляционные и защитные свойства значительно меньше, основная их задача создать рельефный рисунок поверхности, их отличает большая пластичность, что дает свободу дизайнерским экспериментам.

В состав таких красок входят специальные добавки и наполнители, они не растекаются и моделируются при помощи рельефных валиков, кельмы, пальцев. Фактурную краску можно колеровать в массе до нанесения на стену, а можно и поверх готового покрытия или сочетать эти два приема, а потом ошлифовать часть рельефа, тогда получается двуцветная насыщенная фактура с прожилками одного цвета на фоне другого.

Иногда поверхность покрывают прозрачным лаком.

«Структурные» и «текстурные» краски широко представлены у фирм Alligator и Caparol.
Флок – многослойное декоративное покрытие, первый слой клеевой, затем наносятся разноцветные чешуйки сухой краски – флок, при помощи пистолета-распылителя. Когда клей высохнет, частички, не приставшие к стене, смахивают щеткой, а поверхность обрабатывают акриловым лаком глянцевым или матовым. Если перед нанесение флока разместить бумажные трафареты по стене, а после покрытия снять их, получится флоковое декоративное покрытие с рисунком.
Таким способом можно освежать интерьер, в котором стены еще не требуют ремонта.

Фирма Caparol предлагает вариант флокового однокомпонентного покрытия – Capaflok - на основе синтетических смол. Наносят его с помощью кельмы на подложку или набрызгивают, такой состав не требует дальнейшей обработки. Набрызг – способ нанесения краски на подготовленный фон, кистью с мягкой длинной щетиной слегка ударяя ею о ладонь руки на расстоянии от стены около 30-ти см. Краска не должна оставлять потеков на стене. На большие стены набрызг осуществляют перекрестным способом (в одном направлении, затем перпендикулярно ему) добиваясь равномерности покрытия.

Тротуарная плитка

2011-10-14T22:10:00.000-07:00

Считается, что родиной плитки является Голландия. В начале девятнадцатого столетия тротуарная плитка стала довольно популярным материалом. В Европе ее с успехом использовали в оформлении дорог. Через некоторое время плитку стали использовать в качестве строительного и отделочного материала при сооружении зданий. Таким образом, она составила серьезную конкуренцию камню. С течением времени технологии производства и использования плитки перенимались другими странами.
Тротуарная плитка сегодня является универсальным материалом, используемым при оформлении территории. Этот материал настолько разнообразен по форме, составу и размерам, что любой хозяин домовладения сможет без труда преобразовать и благоустроить приусадебный участок. Именно поэтому тротуарная плитка так востребована сегодня.
При изготовлении плитки и брусчатки применяются особые технологии, влияющие как на качество продукции, так и на ее стоимость. Самые популярные технологии производства придают изделию долговечность, практичность и доступность. Самой серьезной проверкой эксплуатационных свойств материала является использование ее в условиях сильного мороза. Высококачественная тротуарная плитка без повреждений переносит зимнее время года.
Тротуарная плитка является довольно экономичным материалом. Благодаря своему привлекательному внешнему виду и высокой устойчивости к разным климатическим и механическим воздействиям, этот материал остается самым популярным в дорожном покрытии.

Строительные работы с использованием пеноблоков

2011-10-14T22:06:00.000-07:00

В настоящее время во всем мире при строительстве зданий и конструкций большое развитие получают новые материалы. Одним из них является пенобетон. Он получил широкое распространение из за своих улучшенных качеств. Пенобетон изготавливают перемешиванием песка, воды, цемента и пенообразовывающей смеси. При этом получается однородная масса, напоминающая дерево по своим качествам. Помещение, стены которого изготовлены из пенобетона, микроклиматом внутри него сходно со зданием, построенным из дерева.
Технология очень проста, не требует больших затрат, отсюда низкая себестоимость пенобетона. Пенобетон можно даже изготовить самим, используя песок, цемент и обыкновенный стиральный порошок. Этот бетон, в отличие от обычного, легко распилить ножовкой, просверлить,
обточить.

Области применения пенобетона разнообразны. Из него изготавливают монолитные стены путем заливки в опалубку, делают отдельные блоки различных размеров, из которых так же возводят здания. А кроме этого используют пенобетон в качестве звукоизоляции, теплоизоляции крыш, полов, а так же стен и конструкций перекрытий. Прочность варьируется от 9 до 90 кг/кв.см. Стена из пенобетона так же хорошо сохраняет тепло в помещении, как стена из кирпича, которая толще ее в 5 раз.

Пенобетон - экологически безопасный материал, здания из него получаются гораздо легче, поэтому можно существенно облегчать фундамент. При использовании этого материала уменьшаются и все остальные затраты - транспортные, на кладку стен, на обработку.

К недостаткам пенобетона можно отнести его небольшую влагостойкость. Но с недавнего времени разработан и уже отлично себя зарекомендовал пенобетон легированный. В обычный пенобетон при его изготовлении добавляются волокна полипропилена и присадки для морозоустойчивости, а после высыхания блоков их покрывают специальной эмульсией. В результате вода скатывается по поверхностной пленке.

При строительстве стен здания из фактурных блоков, под кирпичную кладку, например, с установкой пластиковых окон, и соответствующего дизайна дверей, можно обойтись оформления дома в едином стиле без последующей наружной отделки. Это существенно уменьшит затраты на постройку.

Цены на пенобетон не подвержены большому разбросу. Узнав в одном месте, можно быть уверенным, что это и есть средняя цена.

Основные типы септиков

2011-10-14T22:02:00.001-07:00

Многие владельцы загородного дома задумываются о создании в нем максимально комфортных условий. Одной из немаловажных задач является обустройство канализации.
Принято установку для переработки бытовой канализации называть септиком. Септики существуют различные как по типам очистки, так и по видам.
Одним из типов септиков являются накопительные емкости. Бытовые отходы просто накапливаются в них. Опорожнение таких установок производится ассенизационной машиной. Преимуществом данного типа септиков является его энергетическая независимость. Однако в обслуживании такая установка очень неудобна, в частности, при большом объеме бытовых отходов и малой накопительной емкости.
Ко второму типу септиков относятся емкости из двух-трех камер. Эти установки предполагают частичную очистку стоков (до 60%) и обязательную грунтовую «доочистку». Для такого септика необходимо сооружение дренажных или «доочистных» полей. Без них работа установки неэффективна. Удаление осадка в таких септиках производится также ассенизационной машиной. Однако необходимость в ее использовании возникает не так часто, как для накопительных септиков.
К третьему типу очистных установок относятся очистные станции. Очистка сточных вод в таких септиках производится биологическим путем. Существуют различия по эксплуатационным свойствам и устройству. Некоторые модели этих установок изобретаются за границей. Считается, что там требования к очистным установкам не такие жесткие, как в России. Некоторые модели создаются на основе изобретенных отечественными специалистами установок. Такие сооружения соответствуют общепринятым государственным стандартам и нормативным документам. Уровень очистки бытовых стоков в этих установках определяется сезонностью, сложной электроникой, грунтом, количеством сбрасываемых отходов и пр.
Объем очистной установки по российским нормативам должен быть не меньше трехкратного сброса канализационных стоков в сутки, при этом в расчет берется 250 литров на человека.

Гостиная должна быть яркой, уютной и функциональной!

2011-10-13T08:48:00.000-07:00

И для гостиной, и для любой другой комнаты действует правило: при желании обновить помещение следует сделать отправной точкой интерьера дорогую сердцу деталь или любимый предмет мебели.

Как подобрать цвет для гостиной?
Цветовое решение – важнейший элемент оформления любого интерьера. И здесь многое зависит от того, какому стилю мебели вы отдаете предпочтение, а также от личных вкусов и пристрастий. Если в гостиной установлена мебель в стиле модерн начала 20-го века, то идеально подойдут все оттенки хаки. Тем, кто предпочитает классику, можно посоветовать все варианты терракотовых, табачных, голубых и серо-голубых, а также зеленых оттенков. Если установлена современная мебель, то следует не бояться смелых цветовых сочетаний и других радикальных решений.
Важно: все цвета в гостиной должны быть яркими и насыщенными. Никаких «разбеленных» тонов!

Можно ли при оформлении стен гостиной сочетать краску и обои?
Однозначно, да! Особенно интересно это будет смотреться в интерьерах, оформленных в современном стиле. Следует лишь учитывать, что обои могут занимать лишь всей поверхности стен (не более!), а остальное пространство должно быть отведено под покраску.
Важно: при желании совместить краску с обоями в одном помещении следует выбирать обои с крупным узором. А оттенок краски обязательно должен соответствовать хотя бы одному из цветов, которые присутствуют в расцветке обоев.

Если делать выбор между обоями и краской, чему отдать предпочтение?
Следует знать, что обои – это более информативное решение. Обклеенная ими комната, всегда будет выглядеть интересно и выразительно. А разнообразие расцветок и фактур подойдут тем, кто любит сильные и яркие впечатления.
Краска же, наоборот, может создать нейтральный фон. А ее оттенок значительно легче подобрать к уже установленной мебели.
Важно: если гостиная перегружена мебелью, то запрещено использовать обои с рисунком.

Как правильно сочетать мебельную обивку?
Вовсе не обязательно подбирать в гостиную одинаковую по цвету и материалу мебель. Красиво и оригинально смотрится сочетание ткани и кожи. Также можно соединить даже 3 материала: кожу, ротанг и ткань. А вот от стандартных мебельных гарнитуров следует отказаться. Они смотрятся слишком безлико и официально. Связать воедино интерьер помогут мягкие диванные подушки, которые при желании освежить интерьер всегда можно поменять на новые.
Важно: мягкую мебель в гостиной следует располагать в «свободном полете», а не возле стен. Вдоль стены допускается устанавливать лишь книжные шкафы, консоли и зеркала.

Нужно ли в гостиной дополнительное освещение?
Обязательно! При этом важно, чтобы свет выполнял различные функции. И кроме основного освещения должно присутствовать направленное (рабочее) и фоновое. Для этого можно использовать напольные или настольные светильники, подвесные бра, торшеры, подсветки ниш и т.д.
Важно: неправильно подобранный материал и цвет абажура, способен убить любой интерьер.

Выбираем электроинструмент для дома.

2011-10-13T08:43:00.000-07:00

Весь инструмент подразделяется на любительский (бытовой) и профессиональный. Профессиональный инструмент рассчитан на ежедневную работу с полной загрузкой, поэтому, в отличие от любительского, обладает большей надёжностью, но, как следствие, стоит дороже.
Электроинструменты по способу питания бывают аккумуляторные и сетевые. Для дома предпочтительнее сетевой инструмент.
Инструмент, который может понадобиться в домашних работах: шуруповёрт, перфоратор, аккумуляторная отвёртка, электролобзик, углошлифовальная машинка (болгарка).
Шуруповёрт. Выбирать следует аккумуляторный шуруповёрт. С ним вы не будете зависеть от наличия розетки, и сможете проводить работы в любом месте, не таская за собой переноску – удлинитель, включенный в сеть.
Перфоратор. Лучше приобретать профессиональный перфоратор, потому что такой инструмент обладает наивысшей силой удара.
Аккумуляторная отвёртка. Инструмент незаменим для проведения операций по разборке и сборке различных предметов. Но, имея шуруповёрт, потребность в отвёртке отпадает.
Электролобзик. Лобзик выбираем по требуемой мощности. Обязательно наличие регулятора отката пилки, который уменьшает нагрузку на механизм привода и двигатель при распиле заготовок большой толщины.
Углошлифовальная машинка (болгарка). Конструктивных различий данный инструмент не имеет. Следует обратить внимание на качество изготовления и толщину защитного кожуха – при срыве диска он защитит вас от серьёзных повреждений. Также обязательно наличие фиксатора кнопки включения инструмента.
Не стоит забывать, что корпус инструмента должен быть изготовлен из качественных материалов, хорошо лежать в руке (не выскальзывать).
При выборе всех электроинструментов следует обратить внимание на страну-производителя. Не стоит соблазняться низкой ценой и покупать китайский инструмент.

Натуральный камень

2011-10-11T06:50:00.000-07:00

Натуральный камень является именно тем материалом, который придает дому благородный внешний вид в сочетании и надежностью и долговечностью. Здание, облицованное натуральным камнем, всегда выделяется своим дизайном в ряду других строений. Одним из главных преимуществ натурального камня является его прочность. Это качество делает его незаменимым материалом при строительстве. Отдельно стоит отметить, что стоимость зданий, отделанных натуральным камнем, со временем повышается, что объясняется историческими факторами установления цен на недвижимость. Так здания и сооружения с полностью натуральной отделкой считаются более надежными и экологически безопасными, время не разрушает их, а напротив, лишь придает благородную красоту.При поиске натурального камня для облицовки здания профессионалы довольно часто отдают предпочтение песчанику. Использование песчаника в отделке дома обеспечивает не только внешнюю красоту строения, но и решает климатические проблемы, сохраняя температурные условия внутри помещения и обеспечивая надежную защиту от дождя, ветра и снега. Благодаря использованию термообработки, натуральный камень может иметь любой оттенок согласно пожеланию заказчика. Все оттенки выглядят исключительно натурально, позволяя претворить в жизнь любую разработку дизайнера.

Акриловый герметик

2011-10-11T06:48:00.000-07:00

Акриловым герметиком называют эластичную односоставную массу, в основе которой применяют водные дисперсии. Его используют при уплотнении и герметизации различных щелей и швов при проведении как наружных, так и внутренних отделочных работ. Допускается использование герметика и в движущихся конструкциях. Этот материал пользуется популярностью при установке парников и теплиц, при укладке различного вида плитки, а также в остеклении лоджий или балконов. Герметик также подходит для уплотнения швов в материалах, находящихся под воздействием влаги. Однако не рекомендуется использование герметика в местах постоянного контакта с водой или сильных постоянных деформаций.
Акриловый герметик упаковывается в специально предназначенный картридж, обеспечивающий надежную транспортировку и хранение, а также удобную эксплуатацию материала.
Основным назначением акрилового герметика является заполнение и герметизация щелей в различных поверхностях. Его успешно применяют на подоконниках, стенах, в местах стыков гипсокартонных листов, по периметру дверных коробок и оконных конструкций. Кроме того, герметик можно применять при мелком ремонте оштукатуренной поверхности перед покраской.
При нанесении на поверхность образуется защитная пленка. Одним из преимуществ акрилового герметика является его отличное «сцепление» с большинством пористых материалов. Специальная формула состава герметика позволяет использовать его как снаружи, так и внутри помещений. Акриловый герметик не имеет какого-либо неприятного запаха.

Акриловые ванны

2011-10-11T06:46:00.000-07:00

Практичность акриловых ванн обуславливает их большую популярность на рынке сантехники. Акрил довольно надежный и долговечный материал. Являясь одним из самых жестких пластиков, он с успехом используется в космонавтике и авиации, а также в химической промышленности.
Массовое изготовление ванн из акрила началось в 70-х годах. Однако в то время их стоимость была довольно высока, и их могли себе позволить лишь немногие. Но с течением времени акриловые ванны стали доступны для большинства потребителей. Такие ванны являются не только эффектным украшением дома, но и вносят определенный комфорт в повседневную жизнь.
Теплоизолирующие свойства акрила способствуют сохранению температуры воды в течение длительного времени. Так, например, в чугунной ванной вода остывает в среднем на один градус в течение пяти минут, а в акриловой в течение получаса. Акрил, применяемый в сантехнике, легок в уходе. Кроме того, он химически стоек. Ванна из акрила имеет глянцевую поверхность, которая не теряет своего первоначального вида на протяжении срока эксплуатации.
Пожалуй, единственным недостатком такой ванны можно назвать подверженность к царапинам. Специалисты не рекомендуют применять для чистки абразивные средства и мыть домашних питомцев. Возникшие повреждения на поверхности ванны можно устранить самостоятельно. Для этого следует использовать полировочную пасту.
Акриловые ванны выпускаются различных форм, что очень удобно при установке в различных условиях. Вес таких ванн не более 25-ти кг. Акриловую ванну легко переместить, установить или демонтировать.

Телекоммуникационные шкафы

2011-10-10T01:56:00.000-07:00

Телекоммуникационные шкафы и стойки– это монтажные конструкции, предназначенные для установки телекоммуникационного оборудования. Они инсталлируются в помещениях, связанных с этой специфической областью: в серверных, в коммуникационных узлах офисных помещений, в аппаратных на производственных предприятиях в качестве промышленных шкафов. Телекоммуникационные шкафы и стойки размерности 19" представляют собой важнейшую часть современных телекоммуникационных сетей и являются унифицированным решением, позволяющим компактно разместить необходимое оборудование.
Можно выделить два типа конструкции телекоммуникационных шкафов: цельнометаллические и разборные. Однако какой бы ни была конструкция, желательно, чтобы она, с одной стороны, была удобна для монтажа и эксплуатации, а с другой – обеспечивала безопасность оборудования, предохраняя его от несанкционированного доступа. В угоду первому условию многие телекоммуникационные шкафы выпускают со съемными боковыми панелями, чтобы оборудование было проще установить и обслуживать. Чтобы ограничить нежелательный доступ к аппаратуре, телекоммуникационные шкафы снабжаются передней дверью. Чаще всего ее изготавливают из металла, металл-перфорации или толстого стекла. Выделяют три типа телекоммуникационных шкафов: настенные, напольные и открытые стойки.

Напольные телекоммуникационные шкафы

Данная группа представлена крупногабаритными изделиями. Они устанавливаются в помещениях, связанных с телекоммуникацией и служат для организации работы коммуникационных узлов и серверных комнат. Телекоммуникационные шкафы 19" получили свое название оттого, что предназначены для размещения 19-дюймового оборудования.

В качестве отдельной группы можно выделить серверные шкафы 19". Они, как видно из названия, устанавливаются в серверных комнатах и вмещают в себя серверы, мини АТС, источники бесперебойного питания и прочее оборудование.

Настенные шкафы телекоммуникационные

Данный вид оборудования представляет собой компактные, мелкогабаритные шкафы, которые монтируются на стену. Хотя фактически они служат тем же целям, что и напольные телекоммуникационные шкафы, устанавливаются они за пределами серверных, кроссовых и других коммуникационных комнат.

Поскольку настенные телекоммуникационные шкафы зачастую инсталлируются в общественных помещениях, производители выпускают специальные антивандальные модификации, призванные защитить оборудование от несанкционированного доступа.
Настенные шкафы часто применяются для организации работы небольших локальных коммуникационных сетей, а также в любых других случаях, если аппаратура представлена в небольшом количестве.

Телекоммуникационные шкафы-стойки

В отличие от телекоммуникационных шкафов, стойки представляют собой открытые конструкции. Стойки 19" отличаются крупными габаритами и рассчитаны на установку от 20 до 50 стандартных единиц оборудования. Подобные установки часто используются как альтернатива телекоммуникационным шкафам для краткосрочных проектов, когда приобретение дорогих, сложных в установке крупногабаритных шкафов нецелесообразно. Кроме того, телекоммуникационные стойки – это удобное решение в тех случаях, когда к аппаратуре должен быть обеспечен постоянный доступ со всех сторон.

Сравнение телекоммуникационных шкафов и стоек

Преимущества и недостатки обоих видов оборудования обусловлены особенностями их конструкции: телекоммуникационные шкафы – это полностью закрытые установки, в то время как стойки являются открытыми.

Особенности телекоммуникационных шкафов	Особенности телекоммуникационных стоек
Более сложный монтаж.	Простая и удобная установка.
Надежная защита от нежелательного постороннего вторжения.	Повышенный риск несанкционированного доступа.
Нет возможности для вентиляции и охлаждения устройств, риск нагрева.	Вентиляция и охлаждение установленного оборудования.
Оберегает аппаратуру от внешних условий.	Оборудование не защищено от пыли и других внешних воздействий.

Вывод: телекоммуникационный шкаф может исправно выполнять свои функции в любых условиях, однако он более сложен для монтажа и обслуживания. Вывод: телекоммуникационная стойка может устанавливаться только в помещениях, доступ в которые строго ограничен. Подобные комнаты должны быть оснащены системой кондиционирования и устройствами защиты от внешнего воздействия. Зато стойки просты для монтажа и эксплуатации.

В наши дни телекоммуникационные шкафы, как видно, представлены в разнообразном исполнении, что позволяет подобрать наиболее выгодное, надежное и эффективное решение в зависимости от индивидуальных условий объекта. Благодаря привлекательному дизайну, многие модели применяются не только на производственных предприятиях, но и в лабораториях, в офисах, в центрах обработки данных и других организациях.

На что обратить внимание при выборе телекоммуникационного шкафа

Для того, чтобы телекоммуникационный шкаф удовлетворял специфическим требованиям проекта, следует удостовериться в удобстве его характеристик. Прежде всего, следует обратить внимание на то, как шкаф справляется с защитной функцией, насколько надежна система замков. Во-вторых, важно предусмотреть защиту от внешнего воздействия: телекоммуникационный шкаф должен обеспечить фильтрацию поступающего воздуха; особенно данная проблема касается уличных шкафов.

Кроме того, для монтажа и эксплуатации телекоммуникационного шкафа важно, удобны ли кабельные вводы конструкции. Наконец, следует обратить внимание, какие аксессуары предусмотрены для данной модели шкафа: полки, уголки, крепеж, блоки вентиляторов, органайзеры, блоки электророзеток, вентиляционные модули, термостаты и прочее.

Фасад - защита и украшение

2011-10-09T23:22:00.000-07:00

Со временем несущие конструкции наружных стен подвергаются негативным влияниям окружающей среды. При этом значительно снижаются их прочность и долговечность. Чтобы этого не произошло, проводят необходимые мероприятия по защите фасадов. При этом фасад может быть деревянным, иметь облицовку цементно-волокнистыми плитами, камнем или быть оштукатуренным.

Фасад имеет значение, как с практической точки зрения, так и с декоративной. Он защищает от проникновения влаги внутрь, выполняет функции теплоизоляции и одновременно создает общий облик здания, который должен гармонировать с окружающим пейзажем. Именно поэтому фасад должен быть надежным и практичным.

Требования к фасадам.

Главную задачу по защите от неблагоприятных внешних воздействий выполняет наружная отделка здания. Со временем под влиянием солнечных лучей фасад обесцвечивается. На нем образовываются трещины из-за больших перепадов температур, а металлические элементы подвергаются коррозии из-за влажности. Кроме того, атмосферные осадки и сквозняки внутри здания могут значительно повредить фасад.

Мероприятия по защите фасада начинают проводить задолго до его планирования. Одним из самых простых средств его укрепления считается постройка выступа кровли. Благодаря ему можно защитить от воздействия влаги, как фасад, так и двери с окнами. Еще одной мерой защиты может служить планирование ступенчатых этажей. Тогда нижний этаж будет наиболее защищен от осадков.

Чтобы лучше предохранить от брызг и грунтовых вод расположенные у земли части фасада, проводят облицовку цоколя. Элементы фасада должны быть смонтированы выше него. При этом надо обратить внимание на то, чем вымощена почва у цоколя. Если она покрыта камнями, то его высоту надо делать не меньше чем 30 см. В противном случае брызги воды будут отлетать на большую высоту. При наличии мягкого грунта эти меры считаются излишними.

Планирование фасада

Горизонтальные выступы, такие как подоконники, нужно обязательно делать наклонными и оснащать желобами для стока воды. Иначе жидкость будет скапливаться и разрушать материал. При подборе материала следует руководствоваться местными климатическими условиями. В тех местностях, в которых не редкость частые дожди и сильные ветра, следует использовать более долговечные сорта древесины.

К защите стен от влаги следует подойти со всей серьезностью. Они ни в коем случае не должны промокать. Ведь в таком случае нарушается их теплоизоляция, а сами стены будут служить значительно меньше. Поэтому к вышеназванным мерам необходимо прибавить организацию быстрого стока, чтобы стены высыхали как можно скорее.

Теплоизоляция фасада

В немалой степени от наружной облицовки зависит теплоизоляция стен. Чтобы ее повысить, облицовку делают со специальным изолирующим слоем. Между деревянной обшивкой и облицовкой вкладывают прослойку из картона или искусственной пленки. Это служит дополнительной мерой от проникновения влаги. При этом находящаяся внутри влага может испаряться.

Кроме того, эта прослойка не дает сквознякам проникать вглубь помещения. Следовательно, потери тепла через щели будут максимально снижены. Поэтому этот слой получил название ветроизолирующего. В случае если наружная облицовка обладает достаточной плотностью, то от нее можно отказаться.

Между фасадом и ветроизолирующим слоем нужно оставлять расстояние не меньше двух сантиметров. Это обеспечит необходимую вентиляцию и диффузию избытка влаги. Для домов, которые имеют низкий расход энергии на неизбежный обогрев или им подобным, изолирующий основной слой усиливают дополнительным слоем, который делают с внешней стороны.

Многоликость фасадов.

Фасад здания может быть отделан различными материалами: штукатуркой, натуральным камнем или деревом. Ветроизолирущий слой закрепляют на опорах деревянных модулей, лишенных отверстий. Между ним и кладкой из камня оставляют пустое пространство для вентиляции, которое должно быть не меньше, чем 4 сантиметра. Так поступают даже если утепление двойное. Через каждые 25 см закрепляют облицовку фасада. Крепление производят на деревянных конструкциях с помощью штырей. Чтобы между деревянной конструкцией и каменной кладкой оставалось место для вентиляции, стыковые швы у двух нижних слоев кирпичей не заделывают.

В верхней части фасада оставляют зазор между стеной и кровельными конструкциями. Он должен составлять несколько сантиметров. Его обязательно закрывают решеткой. От ветроизолирующего слоя можно отказаться, если используется минеральная штукатурка – она обеспечивает многослойность.

На конструкциях из дерева используют облицовку из облегченных плит, которые изготовлены из древесной шерсти. Основой для двухслойной штукатурки служит проволочная оцинкованная сетка. Штукатурка должна быть изготовлена из водоотталкивающего внешнего слоя или строительного раствора.

Если облицовка выполняется из бетонных плит и гонта, то поверх ветроизолирующего слоя делают еще один слой облицовки. Для этого на обшивку приколачиваются гвоздями вертикальные планки, толщина которых составляет 24 см. А сверху на вертикальные – горизонтальные толщиной 30см. От размера бетонных плит или гонта зависит размер интервала между горизонтальными планками.

Обшивки из досок и нащельные рейки закрепляют строго вертикально на горизонтальных планках. Все это должно находиться перед конструкцией из дерева, на которой находится ветроизолирущий слой. Зазор между досками должен составлять несколько сантиметров. Сверху зазор заграждают нащельными планками или рейками. Другим вариантом может быть горизонтальная обшивка. Доски для нее приколачивают в разбежку одна над другой. Закрепляться они должны на рейках.

Деревянная облицовка предъявляет ряд требований. Необходимо, чтобы все было правильно спланировано и сделано с профессиональным мастерством. Для защиты от грибков дерево предварительно должно быть пропитано специальными смесями.

Защита и уход за фасадом

Как правило, небольшой дождь не имеет последствий. Опасность представляют затяжные дожди, когда фасад подвержен длительному воздействию влаги. Заранее принятые меры в виде своевременной защите дерева позволяют обойтись без химических средств. К тому же специальные средства для пропитки требуют неукоснительного соблюдения инструкции и правил безопасности.

Со временем необработанная древесина меняет свой цвет с золотистого на серебристо - серый. Для ее окраски применяют акриловую краску или окрашенную глазурь. При предварительной химической пропитке древесины необходимо выяснить ее совместимость с красками.

Для успешной эксплуатации фасадов необходимо своевременно распознавать отрицательные изменения и ликвидировать их последствия с наименьшими потерями. Точно также можно избежать отрицательных последствий на внутренние конструкции.

Постройка крытой беседки с печью-мангалом, раковиной с подводом воды, разделочным столом облицованным искусственным камнем и керамогранитом.

2011-10-07T04:00:00.001-07:00

Строительство беседки начинается с монтажа фундамента шириной 3,4 метра, длиной 7 метров. По периметру будущей беседки производим закладку фундамента, задняя стенка будет из кирпичной кладки, поэтому фундамент делается с учетом нагрузки и размеров мангала-печи, разделочного стола. Под кирпичную кладку заводим основание шириной 3,4 метра, глубиной 0,8 метра.
Каракас беседки выполняем из металлопрофильной трубы сечением 25х60 миллиметров, низ обваривается по всему периметру, с учетом стандартных размеров трубы, то есть длиной 6,05 метра (ширина по фундаменту 3,4 метра). Основание беседки приваривариваем к металлическим закладкам в бетоне, так как «парусность» беседки будет довольной большой и понадобится надежное крепление.
Стенки каркаса монтируем высотой 2,1 метра, свариваем весь каркас в форме решетки с шагом в 1 метр. Далее выставляем стропильную систему, из предварительно сваренного под углом 100 градусов уголка сечением 45х45 миллиметров длиной 2,5 метра. Обрешетку из металлопрофиля сечением 20х40 миллиметров в количестве пяти штук привариваем с меньшим шагом – 0,55-0,65 метра. В качестве обрешетника можно использовать доску 25х150 миллиметров. На обрешетник укладываем листы металлопрофиля длиной 2,5 метра.

Из полкирпича до высоты 0,75-0,85 метра (8-9 рядов) выкладываем стену задней части беседки, а столбы подстолья выполняем в кирпич. Подстолье выполняем из бетонных перемычек, отлично для этих целей подходят бетонные подоконники габаритами 0,3х1,5 метра, которых помещаем шесть, по два в глубину. Получаем ровную поверхность на которой с одной стороны монтируем кирпичный мангал, а с другой, столешницу облицовываем керамогранитом размерами 0,6х0,6 метра. В углу устанавливаем раковину из нержавеющей стали. Полученные три нишы под бетоном хорошо подходят для дров, посуды и различного инвентаря для приготовления пищи.
Столбы из кирпича облицовываем искусственным или натуральным камнем.
В нижней части мангала по бетону проходим ряд красным или шамотным кирпичом, продолжаем кладку красным (шамотным) кирпичом три ряда, затем поднимаем стенки печки-мангала на 6-7 рядов, сверху монтируется вытяжной зонд из оцинкованного железа. Для монтажа стенок печи используем глиняно-песчаный раствор или термостойкую смесь для теплых полов. Вытяжную трубу поднимаем выше конька беседки, диаметр канала не менее 110-150 миллиметров. Важно изолировать примыкающую стену к мангалу огнестойким материалом: стекломагниевым листом, асбестом или железом.
Далее продолжаем кладку задней стенки еще на высоту 0,65 метра, со стороны разделочного стола укладываем два ряда прозрачных стеклоблоков и завершаем фронтон беседки кладкой кирпичом до стропильной системы.
Рабочую стенку разделочного стола целесообразно облицевать также керамогранитом.
Покрытие пола можно выполнить из дерева или из плитки, например, полимеропесчаной, которая имеет небольшой коэффициент теплопроводности, высокую прочность и малое водопоглащение.
Стенки беседки можно выполнить из сайдинга, а изнутри из деревянной вагонки, которую чтобы избежать гниения и в целях пожарной безопасности следует прогрунтовать специализированной жидкостью, например, СЕНЕЖ-ОГНЕБИО.

Систему канализации для мойки, при невозможности соединения с централизованной, можно выполнить, отведя сливную линию в яму уличного туалета. Другой вариант – выкопать небольшой септик диаметром под несколько использованных автомобильных шин. Объем даже такого септика позволит периодически пользоваться водоснабжением. Водопровод выполняется летнего типа, линяя монтируется на шлангах и металлопластиковых трубах, или заглубляется на глубину промерзания грунта.

Если в беседке окна закрыть поликарбонатом, предусмотреть широкую дверь на проеме входа и подвести электричество, то в ней можно прекрасно проводить время, как в темное время суток, так и прохладную погоду. Функциональность, удобство использования, универсальность отличают данный вид конструкции беседки. Данная беседка легко вмещает около двадцати человек, поэтому в ней легко провести торжество на свежем воздухе. На мангале можно приготовить замечательные блюда из мяса и рыбы, которые прекрасно пропекутся, благодаря массивной кладке из кирпича, также согреть чай с «дымком», при этом сам процесс приготовления, при использовании большой столешницы и встроенной мойки превратится в приятное действие.

Электрообои: что это?

2011-10-05T16:00:00.000-07:00

Одно и то же словосочетание «электрические обои» (иногда заменяемое коротким «электрообои») обозначает, как это ни парадоксально, две абсолютно разные группы устройств. Первые (как по распространенности, так и по времени появления) из них – это электрические обогреватели, отличающиеся крайне малой толщиной. Такие обогреватели еще часто называют греющими панелями; к этой же категории обогревателей можно отнести так называемое «греющее полотно». Вторая группа устройств является именно обоями, в которые впрессована электрическая проводка; идея таких обоев была запатентована корпорацией Philips в первой половине 2008 года.
1.Греющие панели
Греющие панели (электрические «обои») впервые были продемонстрированы в 1956 году англичанами. Сверхтонкий обогреватель представлял собой два слоя обоев, между которыми находились подключаемые к электрической сети тончайшие провода – нагревательные элементы. Нагрев был очень слабый, стоимость таких обоев – очень высокой, и большой популярности они не получили. Через несколько лет американцы предложили свою конструкцию электрических обоев – на бумажном слое расположили химический состав, под воздействием слабого электрического тока разогревающийся до большой (при необходимости – до 600оС) температуры.
Принцип действия современных низкотемпературных панельных обогревателей тот же, что и был разработан англичанами; изменились используемые материалы. Сейчас электрообои выглядят как резиновые или пластмассовые листы с плоскими нагревательными элементами, замоноличенными в теплопроводящую массу, с обеих сторон покрытую слоями электроизоляционного материала. Подобные приборы электрического отопления относятся к радиационно-конвекторному типу, отличаются сверхмалой толщиной, могут крепиться на стенах в виде картин, обоев, панелей, и даже использоваться в качестве коврика.
В резиновых обогревателях в качестве нагревательных элементов впрессована медная сетка, в пластмассовых приборах используется бумага из карбоволокна, имеющая заданное сопротивление. Температура поверхности работающих электрообоев не превышает 46оС, и применяются они, в основном, с целью локального обогрева рабочих мест на производстве.
2.Греющее полотно
Греющее полотно изготавливается из стеклопластика (стеклоткани), нагревательным элементом служит углеродная (карбоновая) нить ЭОп. Главное достоинство таких обогревателей – возможность их оклейки любым подходящим материалом: бумагой (обычными обоями), материалом, ПВХ- или лавсановой пленкой. При необходимости греющее полотно сворачивается в рулон небольшого диаметра, удельный вес у такого обогревателя чуть больше, чем у бумаги. Листы греющего полотна можно крепить в любой плоскости, используя для обогрева не только стен, но и потолка или (при использовании дополнительного защитного покрытия) пола.
Жестких стандартов на размеры панельных электрообогревателей не существует, но наиболее распространены панели 540х850, 540х1000, 540х1200 мм. Потребляемая панелями электрическая мощность не превышает 400 Вт, типичная удельная тепловая мощность составляет 700 Вт/м2. Электрические обои имеют вес не более 500 грамм, пожаробезопасны и не деформируются с течением времени.
3.Электрические обои от фирмы Philips
Несколько лет назад (в марте 2008 года) фирмой «Филипс» был запатентован новый вид отделочного материала, получивший название «электропроводящие (электрические) обои». Идея изобретения состоит в следующем: с оборотной стороны обойного полотна наносятся специальные полосы, выполненные из проводящего электрический ток материала; при наклеивании обоев токопроводящие полосы стыкуются друг с другом, выполняя функцию скрытой электропроводки. Полосы располагаются друг от друга на стандартном расстоянии, а для подключения электроприборов используется специальная «вилка» с контактами, выполненными в виде штырей-иголок. Токопроводящие штырьки проходят сквозь изолирующий слой (лицевая сторона обоев) и соприкасаются с полосками-проводниками.
Очевидный плюс таких обоев – совершенно не требуются электрические розетки: электрооборудование может подключаться к электросети в любом удобном месте. Кроме того, исключается возможность короткого замыкания в электропроводке и отпадает необходимость в протягивании сотен метров дорогостоящих медных проводов.
Однако у этого изобретения имеются и недостатки, ставшие причиной крайне малой распространенности электрических обоев «от Philips». Самый главный недостаток – отсутствие электрооборудования, которое можно бы было использовать с таким «отделочным материалом». Оборудование же отсутствует не потому, что нет технологий для его изготовления, а потому, что напряжение в электрической сети, созданной такими обоями, не превышает 12 В – большее напряжение будет просто опасно для жизни!
Для слаботочных бытовых электроприборов – телевизоров и мониторов с жидкокристаллическим экраном, светодиодных ламп, «зарядников» для аккумуляторов от мобильных телефонов, и т.д. – такое напряжение вполне подходит. Для чего-нибудь более «серьезного» – холодильники, электроинструменты, галогеновые лампы, отопительные приборы – требуется не менее 160 В...

Винтажные стены методом мокрой штукатурки

2011-10-05T00:38:00.000-07:00

Наверняка, вы видели разнообразные стены с необычной отделкой - чем-то похожие на камень, с декоративным эффектом, напоминающие плиты известняка. Но постойте, мы говорим не об искусственном камне, как вы могли подумать. Такие винтажные стены часто делают методом мокрой штукатурки в дорогих ресторанах, ночных клубах и барах, чтобы подчеркнуть стильность обстановки.

Винтаж - это когда старше 30, но моложе 60 лет, если точно следовать определению. Это совершенно не значит, что стена, которую мы будет делать могла быть сделана в 70-x, но нам никто не запрещает думать, что так могло бы быть. Особенно, если бы мы находились на одном из итальянских островов.

Итак, такая стена представляет собой довольно неровную поверхность с разными выбоинами, сколами, следами от обрабатывающих инструментов, царапинами и т.д. Соседство суровой и брутальной стены с изящным креслом и бархатными занавесями может создать неповторимый стиль, который доставит много радости вам и вашим гостям. Создавать дизайн собственными руками - это модно и очень приятно.

В оригинале, стена может быть изготовлена с помощью специальной штукатурки, которую наносят вручную. Проблема в том, что такая штукатурка весьма дорога - чаще всего она производится в Италии, и представляет собой кусочки известкового состава, которые размачивают в воде, а затем сантиметр за сантиметром наносят на стену, создавая разнообразные узоры.

Мы найдем замену такой штукатурке, и найдем ее в обычном строительном магазине. Представляем Фугенфюллер (завод Кнауф) - отличная гипсовая штукатурка для с полимерными наполнителями. Цена 25 килограммового мешка - 360 рублей (в десятки раз дешевле итальянской штукатурки, поверьте), а в составе все тот же гипс. Фугенфюллер используется для шпаклевки стыков в гипсокартоне, но мы будем использовать его для нанесения на стены.

Первым делом вам нужно определиться с размерами стены. Мы не рекомендуем штукатурить весь объем помещения сразу. Самого лучшего эффекта можно достигнуть, если вы проделайте процедуру с одной стеной, или даже с куском стены, а все остальные поверхности будут оклеены обоями или обработаны другим способом. Прекрасный результат может дать оштукатуривание целого угла. Причем обои и неровности винтажной стены могут соединяться с обоями без какого-либо плинтуса.

Очертите контуры обрабатываемого пространства карандашом и с помощью молотка доберитесь до основания стены, удалив все старые слои краски и обои. Говоря о технологии мокрой штукатурки, мы предполагаем, что ваша стена состоит из бетона. Конечно, возможны варианты с кирипичом, но если вам повезло, и ваша стена кирпичная, вы можете просто обколотить кирпич молотками и на этом остановиться - поверьте, красота будет неописуемая. С теми же, кому не повезло, и их взору предстал унылый бетон, мы продолжим дальше.

Итак, зачистив стену от всякого мусора, имеет смысл ее хорошенько обмести щеткой для удаления пыли и переходить к процессу творчества. Нам понадобятся: пластиковая емкость для раствора, еще лучше - резиновая посуда (продается в отделах для плиточников), шпатель малый, шириной 80-100 мм, шпатель большой, шириной 200-300 мм, шпатель фигурный с прямоугольными зубцами.

Немного об инструменте. Когда вы приходите в магазин и видите два “одинаковых” шпателя которые различаются в цене в пять раз, рука тянется к дешевому, это очевидно. Но здесь не все так однозначно. Покупка профессионального инструмента всегда оправдывает себя. Работать таким инструментом - одно удовольствие, он не ломается, отлично гнется, не ржавеет и выдерживает очень долгий срок службы. Покупая дешевый инструмент, вы рискуете остаться с обломком в руке в самый ответственный момент. Обычно после этого приобретается еще один “дешевый” шпатель, а потом еще один, и еще. Когда стоимость всех покупок превышает цену одного профессионального шпателя, возникает понимание, для чего эти профессиональные инструменты вообще выпускают.

Фугенфюллер размешивают в воде следующим образом: в посуду высыпается несколько горстей смеси из мешка и вливается вода тонкой струйкой. Все тщательно мешается, нам нужна консистенция очень жидкого творога. Вымешивание продолжается минуты три, после чего смеси надо дать постоять 5-7 минут. Затем, с помощью двух шпателей наносится основной грунтовочный слой, на котором вы уже можете тренироваться и выводиться разные красивые неровности. Смесь становится непригодной к использованию примерно через 7-10 минут, опытным путем вам нужно установить сколько смеси требуется за один раз для обработки определенного участка стены.

Первый слой сохнет сутки. По нему наносится второй слой, смесь можно замешать более густую. Чем более небрежно вы будете обращаться со шпателем, тем более красивая будет стена. Имеет смысл рассмотреть хорошие фотографии известняка, чтобы максимально реалистично воссоздать поверхность такого камня. После второго слоя оставляем стену для высыхания на 1-2 дня. Затем, с помощью шпателя и стамески занимаемся сухим штроблением - царапаем и прорезаем в «камне» разные детали. Подходите к делу с максимальным вдохновением - это гарантирует впечатляющий результат.

Далее стену нужно затонировать. Используется раствор колеров для воднодисперсионной краски и воды. Требуется 2-3 тона, от слабого к более темному (и даже черному). Цвета - светло-коричневые, песочные можно подобрать в строительном магазине. Сначала наносим один тон с помощью поролоновой губки, после высыхания колера все последующие.

Дальнейшую обработку можно прекратить, а можно покрыть все лаком для камня. Если вы добавите в такой лак перламутровой пудры (металлик) эффект от готовой стены будет невероятным. Дело осталось за немногим - покупаем дополнительный светильник, которым выгодно подсвечиваем стену и зовем гостей! Удачного вам дизайна.

Накладные светильники

2011-10-04T06:26:00.000-07:00

В современном мире в большинстве случаев человек проводит свое рабочее время в искусственно освещенных помещениях. Чтобы освещение было приятно для восприятия, необходимо подобрать наиболее качественную систему освещения.
Рынок осветительной продукции предлагает широчайший выбор различных по своей модификации приборов для офиса и дома. Зачастую офис компании располагается на цокольном этаже, куда не проникает дневной свет. Применение современных осветительных приборов позволяет создать эффект натурального освещения, организовывая, таким образом, лучшие рабочие условия.
Современные производители светотехнической продукции предлагают самые различные формы светильников. Самыми востребованными среди них являются модульные осветительные системы, «даунлайты», светильники классического типа с растровыми решетками или рассеивателями, шинопроводные осветительные конструкции, отражающие лампы, подвесные конструкции. Выбор тех или иных приборов производится в соответствии с конструктивными, электро- и светотехническими параметрами самих изделий и помещений, в которых их необходимо установить. Площадь офисного помещения, вид самого здания, сфера деятельности предприятия, наличие или отсутствие естественного освещения также влияет на выбор.
При установке освещения в современных офисных помещениях большой популярностью пользуются накладные осветительные приборы. Разнообразие форм и модификаций позволяет использовать их при оформлении, как производственных помещений, так и кабинетов руководства. Накладные светильники довольно экономичны. Они не требуют особенного ухода и просты в установке. Замена перегоревших ламп также не составляет особого труда. Следует заметить, что в накладных осветительных приборах используются как галогенные, так и энергосберегающие лампы. Накладные светильники бывают с рассеивателями из пластика или с зеркальными отражателями. Монтаж светильников производится при помощи анкеров или дюбелей на потолок. Растровый тип светильников прекрасно подходит для подвесного потолка. Профиль элементов отражения может быть линейным, параболическим или би-параболическим. Последние отличаются особыми техническими параметрами и являются, пожалуй, лучшими. Накладные осветительные приборы с би-параболическим типом конструкции зеркальной решетки идеально подходят для установки в помещениях с большим количеством компьютеров, экраны которых не имеют антибликового покрытия.
Для офисных помещений, в которых работа за компьютерами не является основной, прекрасно подойдут светильники с параболическим типом решеток.
Одним из неоспоримых преимуществ накладных светильников является безопасность. Их можно использовать и при обустройстве детских комнат.

Теплоизоляция в современных зданиях

2011-10-04T06:23:00.000-07:00

Во время строительства основы здания актуальным становится вопрос о тепло- и звукоизоляции. Комфортное пребывание в новых или отремонтированных домах, напрямую будет зависеть от выбранного материала, используемого для этих работ.
Для теплоизоляции используют три условных типа материалов, а именно:
1) пенопласт и его образования;
2) всевозможные минеральные ваты;
3) эковата – это материал, образованный из целлюлозных волокон.
Для сравнения рассмотрим их характеристики.
Целлюлозный утеплитель (эковата) нетоксичен, безопасен для окружающей среды и здоровья человека, выделяющийся большим коэффициентом тепло- и звукоизоляции, огнеупорности. Важное преимущество этого утеплителя это гипоаллергенность, что означает появление аллергических реакций, становится невозможным. Бораты практически не растворяются в воде, и в ней, они безвредны для человека, так как это натуральные соединения.
Эковата на 81 процент состоит из целлюлозы вторичной обработки, антипирен (бура) и антисептик (борная кислота). Показатели этого утеплителя по тепло- и звукоизоляции не уступают уровню современных и лучших материалов для этих целей. Слой толщины эковаты в 1,5 см, при влажно-клеевом методе напыления, соответствует стене из кирпича толщиной в 4,5 см. Такие показатели имеет и любой другой вид минеральной ваты, но это не гарантирует, что при утеплении этим материалом в будущем может возникнуть проседание и образование пустот. Влажно-клеевой метод – это равномерное напыление эковаты на плоскость, материал обладающий прекрасной адгезией к дереву, бетону, кирпичу, стеклу и др., что обеспечивает отсутствие пустот и устойчивость к смещению материала.
В отличие от утеплителей из минеральной ваты, в эковате не поселятся мыши, так как антипирен (бура) является хорошим средством против грызунов. По показателям звукоизоляции эковата превосходит другие материалы из пенопласта и минеральной ваты. Поэтому эковата служит не только утеплителем во внешних стенах, потолочных накрытиях и настиле пола, но и звукоизоляционном материалом во внутренних стенах дома.
Идеальных материалов нет, но что бы эковата показала свои лучшие показатели, нужно делать монтаж профессиональным оборудованием, а это увеличивает затраты на утепление. Эковата или напыляется или задувается воздухом, для чего нужны и специалисты и оборудование. Влажно-клеевой метод, оно же напыление, заполняет материалом все строение, при этом не оставляет пустот. В этом методе используют как простую воду, так и клеевые растворы, потому что волокна этого утеплителя прочно связывают лигнин (содержащийся в древесине комплекс полисахаридов) во влажном состоянии.
Много людей не хотят экономить на своем здоровье и комфорте жизни, и постоянно обновлять слой утеплителя через несколько лет. И заплатив один раз подороже за монтаж эковаты, человек получает теплый, безопасный и экологичный дом, крепкий к любым воздействиям окружающей нас среды. Плюс к этому качественный монтаж утеплителя существенно снижает затраты на отопление – что важно для России с ее климатическими условиями.

Выбор ткани для штор

2011-10-04T06:18:00.000-07:00

Чаще всего для декорирования интерьера и оконных проемов применяют шторы. Выбирая ткань для штор, каждой хозяйке хочется сделать интерьер комнаты оригинальным и неповторимым. Непосредственное влияние на интерьер оказывают рисунок, цвет и фактура ткани.
Выбирая ткань для штор, следует обратить внимание на ее прочность, износостойкость и надежность. Предпочтение лучше всего отдать натуральным тканям. Но можно купить и синтетические ткани, так как в последнее время они нисколько не уступают натуральным и имеют целый ряд таких преимуществ, как повышенная светонепроницаемость, хорошо драпируются, не мнутся, поэтому и не нуждаются в глажке, легко стираются, не выгорают при ярком свете. Помимо этого они удобны в эксплуатации, практичны и прекрасно выглядят, украшая окна.
Прежде чем купить ткань для штор, необходимо предусмотреть, для каких конкретно целей они необходимы. Если нужно защитить помещение от проникновения солнечных лучей, то в этом случае лучше подойдут такие ткани, как тафта, бархат, велюр, муар и др. Шторы, которые будут служить лишь украшением интерьера, должны быть изящные и легкие. Для этих целей больше подходят следующие ткани: муслин, органза, лен, батист, вуаль, хлопок и др.
Хлопок – это натуральная ткань. Шторы изготовленные из хлопка хорошо подойдут в детскую комнату, так как они не вызывают аллергических реакций. В интерьере помещения, выполненного в стиле кантри, хлопковые шторы являются не заменимыми.
Выбирая шелковые ткани для штор, вы всегда сможете подобрать желаемый цвет и тон. Шелк является очень мягкой и прочной тканью. Шторы из шелка имеют неизменную популярность. Но у этой ткани есть один недостаток – выгорает под действием прямых солнечных лучей.
Шерсть – это натуральное волокно животного происхождения. Шерсть является очень теплой и удобной в эксплуатации тканью. Шерстяные шторы отлично драпируются, их легко собирать в складки. Недостаток шерстяных штор – усадка.
Из льна производят как очень прочные и плотные шторы, так и очень тонкие и легкие. Преимущество льняных штор – отлично стираются и переносят высокие температуры.
Акрил является очень мягкой и легкой синтетической тканью. Акриловые шторы получаются прочными и надежными, они не мнутся и хорошо стираются.
Если вы сами не разбираетесь в особенностях тканей, не можете правильно подобрать рисунок для интерьера своей комнаты, то наилучшим вариантом будет обратиться к профессионалам!

Чудеса моря в вашем доме

2011-10-04T03:43:00.000-07:00

Что Вы представляете себе, когда хотите расслабиться? Конечно море! Шум волн, желтый песок, кораллы. Все это вы можете сделать частью своей повседневной жизни. Все что нужно – аквариум. Он станет не просто частью интерьера вашей квартиры, а займет достойное место в вашем образе жизни. Аквариум можно купить. Но гораздо ценнее для Вас он будет, если сделать его собственноручно. Тем более, что это не вызовет особых сложностей и может стать увлекательным занятием для всей семьи.
Во-первых, вам нужно определиться с объемом и формой будущего аквариума. Для начинающих аквариумистов идеальным будет небольшой аквариум на 30-40 литров прямоугольной формы. Он удобен еще и тем, что для него подойдет обычное оконное стекло. Для аквариумов больших размеров стекло необходимо большей толщины (от 6 мм). Заказать стекло можно в любой мастерской или разрезать стекла самостоятельно. Не забудьте добавить к вашим размерам 3-4 мм на швы.
После того, как ваши стекла будут готовы, их необходимо «примерить». Освободите стол и разложите на нем стекла так, как они будут стоять. Положите дно, к нему приставьте боковые стенки, используйте книги в качестве опоры для стенок. Если стекла резали в мастерской, то проблем с размерами быть не должно. Если же вы сами вырезали стекла, возможно, вам понадобится вырезать некоторые элементы заново. Когда все стоит и устраивает Вас по размерам, сделайте маркировку на каждом стекле так, чтобы при сборке больше не заниматься подбором стенок друг к другу. Лучше всего это сделать изолентой на расстоянии 40-50 мм от края.
Теперь вам необходимо подготовить края стекол к склейке. Положите стекло на стол, чтобы выступал край на 20 мм. Возьмите наждачный брусок, смочите в воде. Возвратно-поступательными движениями зашлифуйте торец каждого из стекол, обычно хватает 20-30 движений. Чаще смачивайте брусок. Теперь «матируем» места склейки. Прикройте рейкой стекло, отступив от края 6-7 мм. Мокрым наждачным бруском несильными движениями водим по стеклу. Обработайте все места склейки.
Перед следующим этапом работ вам следует тщательно вымыть стекла и обезжирить кромки для склейки. На дно, с тыльной стороны приклейте скотч так, чтобы он выступал за края на пару сантиметров. Так вам удастся избежать смещения стенок. Аккуратно нанесите клей на более длинную сторону, выставьте и выровняйте по длине стенку. Здесь Вам понадобиться помощник. Стекло обоприте на книги так, чтобы был уклон наружу. Аналогичные действия проделайте с противоположной стенкой. Теперь вставляем боковую сторону, предварительно нанеся клей. Несильно сдавите склеиваемые части с боков и ко дну. Закрепите между собой три стенки скотчем. Тоже проделайте с четвертой стенкой. Чистыми руками прогладьте стыки смоченным в чистящем средстве пальцем внутри и снаружи аквариума. Когда клей высохнет, удалите излишки острой бритвой.
Еще одним этапом будут ребра жесткости. Для аквариумов малых размеров они не требуются, а для серьезных – являются необходимостью. Ребра жесткости – это полосы стекла по 20-50 мм шириной, приклеенные вдоль более протяженных стенок аквариума. Процесс их изготовления аналогичен изготовлению стенок. Отрезали, примерили, обработали кромки – приклеили. Ребра жесткости часто прикрепляют сверху аквариума, тем самым маскируя неровности стенок. Но их также можно клеить и на дно.
Теперь можете похвалить себя – механическая часть работы сделана. Дальше творчество. Необходимо замаскировать швы. Наиболее простой вариант – это самоклеющиеся ленты. Спрятать в первую очередь необходимо боковые стыки и швы на дне. Аккуратно отрежьте полоски шириной 50 мм и также аккуратно приклейте. Также замаскируйте ребра жесткости, если Вы сделали их на «крышки» аквариума. Этой же лентой вы сможете украсить аксессуары, что придаст аквариуму законченный вид. Несколько слов следует сказать об аксессуарах. Не жалейте денег. Покупая насосы, нагнетатели и прочую технику известных производителей Вы платите не только за марку, но и за качество.
Теперь, когда аквариум готов и все необходимое оборудование закуплено, следует подумать о том, куда собственно аквариум поставить. Если Вы делали аквариум небольшого размера, то сгодиться и подоконник, и письменный стол. Тут он и мешать не будет и всегда будет на виду. Однако же, если аквариум солидного размера, литров на 200, то возникает много вопросов. Решить их поможет специальная тумба. Основные требования к ней – устойчивость и прочность. Сделать ее еще проще, чем сам аквариум. Рассчитайте размеры. Как правило, она на сантиметр больше аквариума. Наиболее простыми и функциональными являются тумбы из ДСП или МДФ. Заказать детали опять же можно в мастерской, а можно выпилить самим из цельного листа. Соединив между собой детали при помощи шплинтов, Вы получите прочное и надежное крепление. Декорировать тумбы можно самоклейкой.

Деревянный "серпантин"

2011-10-03T07:31:00.000-07:00

Деревянная лестница с изогнутыми формами, конечно же, шикарно выглядит. Гнутые тетивы и криволинейные поручни придают лестнице неповторимый и всегда индивидуальный вид.
Применение гнутых несущих конструкций, в большинстве случаев, сводит на нет возможность установки "фундаментного" столба - гнутая деревянная конструкция уже сама по себе обладает большой жесткостью.
Мастера-краснодеревщики могут придать материалу нужную форму. А вот "загнуть" деревянную заготовку в домашних условиях - работа чрезвычайно трудоемкая, но возможная.

Рассмотрим и дадим оценку общеизвестным рецептам "конструирования" криволинейных фрагментов деревянных лестниц:
- "Деревянная скульптура". Из массива дерева, предполагаемого размера, убирается (вырезается, выпиливается, выдалбливается) все лишнее и ненужное. Минус такой технологии - очень много перерасхода начального материала и возможные огрехи готовой продукции при эксплуатации (растрескивание древесины, расщепление по волокнам текстуры, "вылезание" сучков). Даже маленькая ошибка, просчет при работе, невнимательность сведет на нет ваши труды.
- "Мокрый метод". Довольно старый способ "искривления" деревянных заготовок при помощи пропаривания (кипячения) и дальнейшей просушки, зафиксированных в кондукторах, планируемых деталей. Минус - поднимание ворса древесины после сушки, все тоже появление трещин. Все допущенные недосмотры в процессе "творения изделий" обратить будет довольно затруднительно.
- "Деревянное папье-маше". Способ основывается на клеевом "собирании" нужной формы посредством фанерования или шпонирования "несущей" части. Добавление небольших фрагментов шпона или фанеры, формирует нужную "картинку" необходимой детали лестницы. Оценка - наиболее приемлемый и доступный способ. Терпение, хороший клей плюс фантазия автора. По своим параметрам "лепнина" не проигрывает (а во многом и выигрывает) изделию из массива. Готовая деталь не дает трещин, исключает коробление.
Криволинейные деревянные детали лестницы всегда привлекают внимание, расставляя акценты в интерьерах помещений. Лишь истинные специалисты способны создать лестницы-шедевры, заставляя часами любоваться изогнутостью линий, высокой точностью работы. Лестницы с гнутыми элементами дают входу на следующий этаж эффект таинственности, а запах (неповторимый) древесины, витые формы и профессионализм авторов делают криволинейную лестницу из дерева главным основополагающим предметом любого интерьера.

ПОГРЕБ, ЛЕДНИК, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

2011-10-03T06:58:00.000-07:00

Даже человек, не занимающийся сельским хозяйством, обязательно устраивает на своем участке погреб. Как правило, это сооружение, находящееся в подвале дома, хотя отдельно расположенный погреб имеет существенные плюсы. К этому и сводиться основной выбор при устройстве погреба - где его устраивать, в доме или вне дома. Если дом делается без подвала, то устройство погреба резко усложняет и удорожает конструкцию фундамента, вход в погреб непосредственно из дома приводит к необходимости затрат площади на устройство такого входа либо к вынужденной мере - устройству неудобного люка. Вход в погреб, расположенный в подвале дома, через наружную лестницу, расположенную в приямке, создает зону дополнительного риска по отношению к стенам подвала и защите от атмосферных осадков. Погреб, устроенный вне дома может иметь упрощенные конструкции, он может быть лучше организован технологически- загрузка такого погреба может осуществляться непосредственно с машины. Устройство вентиляции, без которой погреб нежизнеспособен, проще и надежнее в условиях погреба в доме, чем для наружного отдельного сооружения. Так, в доме можно устроить теплый вытяжной канал на всю высоту здания, в таком канале можно обеспечить стимуляцию тяги в летнее время. Пользоваться погребом для выемки продуктов, разумеется, проще в пределах дома, а вот заниматься сортировкой и обработкой содержимого погреба удобнее в отдельно стоящем сооружении.

Интересна конструкция ледника - забытого сооружения, которое успешно заменяло холодильник. По сути, это тот же погреб, в котором во время максимальных морозов аккумулируют большое количество льда. Вода от таяния льда уходит в грунт либо непосредственно, либо через дренажный ход. Ледник имеет несомненные позитивные качества – большой объем и экономичность, однако эксплуатация его требует навыков и затрат времени. Ледник должен быть сделан из надежных конструкций, желательно из железобетона. Для устройства стен погреба и ледника подойдет качественный кирпич или бут, перекрытие - железобетон. Конструкции эти должны выполняться по аналогии с конструкциями стен подвалов. Потрясающе выгладит перекрытие погреба и ледника в виде кирпичного свода, но свод должен выполняться под руководством инженера и он требует регулярного сервиса. Ледник и погреб желательно заглубить в землю на всю высоту и устроить массивный слой утеплителя сверху. При неполностью заглубленных в землю сооружениях необходимо значительное по объему обвалование, возможно, с утеплителем. Утеплитель может быть эффективный (минвата, пенополистирол) или традиционный – керамзит, керамзитобетон, даже торф или опилки. Утеплитель нужно защитить от увлажнения, устроив кровлю или гидроизоляцию. Традиционно термоизоляция над погребом или ледником выглядит в виде насыпи – так обеспечивается большой массив утеплителя и организуется устойчивый сток воды. Вокруг сооружения нужна хорошая отмостка. Конструкции стеллажей ледника должны быть защищены от коррозии и загнивания - в леднике стопроцентная влажность. Если в леднике устроен бетонный или другой твердый пол, то этот пол должен быть оборудован лотками для сбора конденсата и воды от таяния льда и трапами для сбора воды в дренажную магистраль. Дренажный колодец при необходимости можно устроить в леднике. Полы лучше укрыть дощатыми трапами. Крайне желательно устройство шлюза или тамбура – даже для погреба, устраиваемого в доме. Лестница должна быть устроена в крытом отсеке, отделенном от основного объема дверью.

Все наружные поверхности погреба и ледника должны быть надежно гидроизолированы, лучше если гидроизоляционные меры будут дублировать друг друга. Применять внутреннюю гидроизоляцию неразумно, так как конструкции останутся увлажненными и лишенными шансов просохнуть. Наилучшие результаты дает устройство дублирующих внутренних стен с вентилируемым зазором около 10-15 см от наружных стен. Такой прием используется при реконструкции, когда невозможно восстановить неработоспособную наружную гидроизоляцию. Невысокая, а главное, стабильная влажность особенно необходима при устройстве винного погреба.

Устройство электрооборудования в погребе и тем более в леднике излишне. Однако электроосвещение и, возможно, вентилятор делать необходимо. Устройство электрических сетей должно быть выполнено с беспрекословным выполнением требований к устройству электрооборудования во влажных помещениях, включая применение специальных распределительных коробок, выключателей и светильников. В погребе вполне можно устроить автоматическую систему контроля температурно-влажностного режима.
Когда все будет готово, можно будет убедиться, что продукты из погреба и ледника вкуснее, чем из холодильника.

Покраска потолка

2011-03-31T05:29:00.000-07:00

Покраска потолка – это достаточно сложный процесс, который требует определенных затрат сил и времени. Прежде чем преступить к покраске, необходимо подобрать особенные материалы, которые идеальным образом подойдут для этой покраски именно этой поверхности.

Необходимые материалы

Наиболее важными материалами является краска, валик на длинной ручке и маленький валик для прокраски мелких плоскостей. Производить покраску стоит до того, как отремонтированы стены и уложено половое покрытие. Это облегчит ваши действия и позволит не испортить уже сделанный ремонт.
При выборе краски, следует ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на особенности помещения в котором производиться покраска. Это может быть акриловая латексная краска, которая способна создавать качественное покрытие потолка, которое длительное время будет противостоять загрязнениям, и сможет перекрыть трещины. В помещениях, в которых требуется создать паронепроницаемое покрытие потолка, то стоит использовать краски на силикатной или силиконовой основе. Силикатные краски могут открашивать минеральные поверхности или те, которые ранее были окрашены известковым, цементным или известковым покрытием. Однако перед покраской, производители советуют покрыть поверхность грунтовкой. Наиболее часто такие краски используются для окраски старых зданий, которые не защищены от повышенного уровня влаги.
Силиконовые краски – это наиболее современный материал, который позволяет соединять в себе свойства акриловых и силикатных красок. Во-первых, силиконовые краски создают идеальной водонепроницаемый барьер. Во-вторых, такие краски практичны и могут использоваться в помещениях различного предназначения.

Выбор валика – это также наиболее важный процесс в окраске потолка. Существует одно простое правило, с которым стоит считаться в зависимости от того, какой тип поверхности вы будете окрашивать. Для окраски гладкой поверхности необходимо выбирать валик с коротким ворсом, а для шероховатых – с длинным. Можно воспользоваться следующими стандартами:
• Окраска сухой штукатурки, пластика, древесины или металла, производиться валиком с ворсом до 5 мм;
• При необходимости покраски пористых бетонных стен, шероховатой штукатурки или необработанной древесины, используют валик с ворсом 15-20 мм;
• Бетонные блоки и кирпичи окрашивают валиком с длинной ворса 25-30 мм.
Также не стоит забывать о том, что здесь качество диктуется ценой – чем дороже, тем лучше. Валики хорошего качества не будут оставлять ворсинки на окрашиваемой поверхности. Для того, что бы определить качество валика необходимо его сжать. Если материал быстро примет первоначальную форму, то вы выбрали хороший валик.

Подготовка

Если вы собираетесь покрасить потолок, который был ранее окрашен, изначально необходимо максимально удалить старый слой краски и загрязнения. Это позволит избежать неровностей в создание нового покрытия. Если же краска наносится впервые, стоит использовать грунтовку, которая будет идеальным образом подходить к типу краски.

Покраска

Покраска потолка – это процесс, не терпящий спешки. Желательно наносить два не толстых слоя краски. Первый наносится поперек источника света, а последний по направлению к окну. Это позволит даже при наличии дефектов покраски максимально скрыть их. Кроме того, прежде чем наносить второй слой, необходимо дать первому слою хорошенько просохнуть. Однако не стоит использовать отопительные приборы или вентиляторы, для того что бы ускорить процесс высыхания.
Перед тем как наносить краску ее необходимо тщательно перемешать. Это позволит избежать появлению пятен после высыхания краски и сделает массу краски максимально однородной, что, в свою очередь, позволит улучшить качество покрытия.

Укладка ковролина

2011-03-29T16:45:00.000-07:00

Укладка ковролина – просто как дважды два
Если вы хотите мягкий и приятный на ощупь, тёплый и уютный, практичный и удобный в укладке пол, то смело выбирайте ковролин. Ковролин, своеобразный микс ковра и линолеума, представляет собой напольное покрытие, которое выпускается в рулонах, поэтому имеет необработанный край и повторяющийся рисунок. Удобство ковролина заключается в возможности настелить его там, где захочется. Он обладает звуко-и теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью, прост в уходе и надолго сохраняет свои первоначальные качества. Ковролин применяется как в домашних условиях, так и в различных общественных и специализированных учреждениях. Всё зависит от вида коврового покрытия и типа ворса. Короткий жёсткий ворс хорош там, где большая проходимость и велика вероятность частого загрязнения, длинноворсный ковролин прекрасно будет смотреться в спальне или детской комнате.

Перед покупкой ковролина, необходимо тщательно вымерить площадь пола и прибавить по 15-20 сантиметров с каждой стороны на непредвиденные расходы. Хорошо, если есть возможность постелить одним куском, не разрезая его. В противном случае, не забывайте прибавлять на каждый край минимум по 10 сантиметров. Желательно нарисовать план помещения, выделяя пороги, ниши, дверные и оконные проёмы. И только тогда отправляться за этим приятным во всех отношениях напольным покрытием.
Инструменты, необходимые при укладке
Когда выбор сделан, ковролин куплен и доставлен из магазина, необходимо подготовить следующие инструменты, которые пригодятся в работе при укладке покрытия.

Вам понадобятся:
Нож для ковролина;
Ролик или валик для равномерного раскатывания материала;
Металлические рейки для закрепления ковролина возле порогов;
Отвёртка;
Двусторонний скотч;
Универсальный клей;
Подложка.

Подложка считается очень важным элементом при работе с ковролином, о ней нельзя забывать. Подложка не только увеличивает срок службы покрытия, но и замечательно сглаживает неровности пола, делая его ровным и гладким. К тому же, если ковровое покрытие укладывается на линолеум, ламинат или паркет, то подложка препятствует их повреждению, вследствие трения о жёсткое основание ковролина.

Подготовка поверхности
Обязательным условием правильной укладки является подготовка основной поверхности, то есть пола. Перед проведением работ, нужно очистить помещение от грязи и пыли, убрать весь лишний мусор, открутить или убрать другим способом плинтуса, заделать все неровности и трещины, если таковые имеют место быть.
Ковролин можно укладывать на любую основную поверхность, будь то бетонное или деревянное основание, либо другое напольное покрытие. Лучше, если пол будет ровным и гладким, чтобы впоследствии избежать складок или волн. Ковролин очень эластичный материал, и любая неровность способна изменить внешний вид изделия и сократить его срок эксплуатации. Когда пол абсолютно чистый, сухой и ровный, можно приступать непосредственно к укладке.

Укладка ковролина
Первоначально, необходимо разложить ковролин на полу, тщательно разравнивая его от середины к краям. Начинать укладку нужно с любого угла. Если ковролин укладывается несколькими отрезами, необходимо помнить, что стык должен находиться параллельно свету, то есть перпендикулярно окну. При стыковке, один край накладывается на другой с запасом 10 сантиметров, прижимается рейкой, и отрезается специальным ножом для ковролина, в соответствии со всеми особенностями края. Затем, при помощи двустороннего скотча или универсального клея, оба края приклеиваются встык, либо закрепляются специальной металлической рейкой.

Для того, чтобы ковролин имел красивый, эстетичный вид, его нужно очень хорошо разравнять от середины к углам, используя ролик или валик. В углах и нескольких местах по периметру обязательно сделать V-образные разрезы для более удобного сгибания под плинтус. Далее, срезав по краям всё лишнее, нужно, слегка натягивая ковролин, закрепить его у стен при помощи клея или скотча, либо придавив его плинтусом, что является наилучшим вариантом, так как появляется возможность быстрой и лёгкой замены напольного покрытия в случае необходимости. Возле порогов или ниш покрытие прижимается металлическими рейками, что улучшает износостойкость материала, повышает его практичность.

Укладка ковролина занимает немного времени и является простым, по сути, делом, доступным каждому человеку, также как и пресловутая задачка про дважды два.

Установка межкомнатной двери

2011-03-29T16:35:00.000-07:00

Если вы решили установить новые межкомнатные двери самостоятельно, вам понадобятся аккуратность и внимание. И необходимые инструменты и материалы, разумеется.Вам потребуются стамеска, ударная дрель и дрель с разнообразными насадками, строительное сусло. Также приготовьте саморезы короткие и длинные, строительный скотч, полиэтиленовую плёнку, клинья и бруски, монтажную пену.Когда старая дверь демонтирована и проём очищен от остатков старой пены и цемента, можно приступать к монтажу новой дверной коробки. Отмечаем на верхней перекладине необходимую длину. Она должно быть на 5 миллиметров больше дверного полотна, чтобы обязательно был просвет между самой дверью и коробкой для лёгкого открывания и закрывания двери и чтобы избежать потёртостей на полотне и коробке. Точно так же следует поступить с двумя боковыми перекладинами. Все имеющиеся части дверной коробки соединить саморезами длиной 50 миллиметров в одно целое, под углом в 90 градусов. Следующим этапом будет врезка петель. Многие специалисты рекомендуют сделать это до сборки коробки, но в нашем случае врежем петли в готовую коробку. Отмерив по 200 миллиметров с верхней и нижней сторон дверного полотна, приложить и обвести петлю. Выемку сделать обычной стамеской. Когда петли размечены на двери и сверху, и снизу, приставить к полотну двери коробку и вычертить контуры уже на ней. Прежде чем прикрутить петли саморезами, просверлите под них отверстия, чтобы не расколоть материал двери. Будьте внимательны, петли, как и двери, бывают право- и левосторонние, не перепутайте при покупке. И учтите, что на петли надевается дверь, а не коробка.Установите дверную коробку в проём. Это очень важный этап работы. Коробку необходимо вставить в проём и очень аккуратно отцентровать и выровнять при помощи брусков. Вбейте клинья. В каждой вертикальной стойке просверлить по 3 отверстия, коробку выньте из проёма и на месте этих отверстий ударной дрелью выполните отверстия, в которые потом вставляем дюбели. Коробку необходимо вернуть на место, вновь выровнять по вертикали и горизонтали, прикрепить к стене длинными саморезами, утапливая их в коробку, а после закрыть специальными колпачками того же цвета, что и дверь. Не забудьте оставить просвет между полом и собственно дверью в 1,5 – 2 сантимета, если в процессе ремонта будете менять напольное покрытие, этот зазор будет необходим. Дверь навесить на петли, проверить на открывание и закрывание. И можно переходить к установке замка и ручки двери. Для того, чтобы создать отверстие для замка, следует воспользоваться дрелью с различными насадками-свёрлами, при помощи которых можно выполнить отверстие любого размера и конфигурации. Укрепить врезную часть замка согласно инструкции к нему, и, проверив ещё раз, как открывается и закрывается дверь, ответную часть вашего замка врезать на том же самом уровне в коробку.Далее необходимо залить монтажную пену между коробкой двери и стеной. Дверь следует закрыть полиэтиленовой плёнкой, а коробку аккуратно заклеить строительным скотчем, так как пену очень сложно потом будет удалить, не повредив дверь. Пену залить, дверь оставить закрытой, проложив между полотном и коробкой двери узкие полоски картона, на 2-3 часа. По истечению этого времени следует удалить излишки пены, если таковые появились.Теперь нужно лишь укрепить наличники. Именно сейчас придётся воспользоваться инструментом под названием строительное сусло, он позволит вам отрезать края наличников под углом точно в 45 градусов. После того, как наличники прикреплены к коробке двери, считаем, что самостоятельная установка двери закончена. Как можно заметить, это дело не самое простое, но если строго следовать инструкции и аккуратно соблюдать последовательность операций, обязательно всё получится.

Выравнивание потолка шпатлёвкой

2011-03-21T22:06:00.001-07:00

Выравнивание потолка шпатлёвкой является одной из самых трудоёмких строительных работ. Чтобы в домашних условиях сделать ремонт, мастер должен иметь специальные инструменты и материалы. Работа займёт не один день, всё зависит от метража и уровня неровностей поверхности. Весь процесс выравнивания должен быть поделён на определённые этапы, которые выполняются в строгом соблюдении. Поскольку, ошибка в начале может сказаться на качестве потолка в будущем. Чтобы отделываемая поверхность была ровной, и долго прослужила, следует производить работы в следующем порядке…

Приготовьте инструменты:

В ходе выполнения работ понадобятся: валик, кисть, шпателя, правило, ножницы по металлу, миксер (или дрель с насадкой), уровень, рулетка, молоток и зубило. Каждый из них выполняет определённую функцию, обойтись без них нельзя.

Необходимые материалы:

Следует запастись: проникающей грунтовкой (или «Бетон-контактом»), шпатлёвкой (для грунтовочного слоя), финишной шпатлёвкой, водоэмульсионной краской.

В многоэтажных панельных или кирпичных домах, потолки сделаны из плит перекрытия. Они уложены на цементно-песчанный раствор, который в свою очередь под весом плит проседает. Из-за этого, большинство бетонных плит лежат криво. Перепад в помещении площадью в 20 кв.м. может доходить до 5-7 см. Чтобы потолок был ровным, применяются металлические перфорированные маяки.

Подготовительные работы:

Подготовительные работы – это важнейший этап ремонта. Непосредственно перед началом ремонта из помещения необходимо вынести всю мебель и другие предметы, которые могут помешать. Если нет возможности вынести их в другую комнату (они слишком тяжёлые или нет места), нужно сгруппировать всё в центре помещения и накрыть прочной плёнкой, при помощи скотча. Это позволит легко перемещаться по комнате. Пол лучше тоже укрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы не испортить покрытие (ламинат, паркет, керамическая плитка). Если всё готово, можно приступать к следующему этапу.

Подготовка поверхности:

Процесс подготовки поверхности начинается с удаления загрязнений и пыли. Этот вид работ и все остальные производятся на деревянных или металлических подмостях. Они необходимы из-за того, что поверхность потолка слишком высока, и с пола вести ремонт не представляется возможным. С помощью маховой кисти или валика, на основание потолка наносится грунтовка (глубокого проникновения). Она необходима для лучшего сцепления шпатлёвки с поверхностью. После полного высыхания грунта, производится проверка поверхности на горизонтальность. От того на сколько будет велика неровность потолка, зависит количество потраченного материала. Этот этап и последующие, мастер должен производить в строительных очках (защищающих глаза от пыли и различных растворов и смесей), строительной робе, и расператоре (он предотвращает попадание в дыхательные пути пыли и паров исходящих от материалов).

Начало работ:

Работу следует начинать с установки металлических маяков. Они устанавливаются по всей длине помещения, с определённым шагом, который чуть меньше длины правило (90 см. или 1,4 м.). На потолок, шпателем накидывают разведённую с водой шпатлёвку (в один ряд). В неё, по уровню, утапливаются маяки, с помощью которых нивелируется перепад бетонных плит. После установки маяков, требуется подождать, пока высохнет шпатлёвка.

Продолжение работы:

Теперь можно приступать непосредственно к процессу шпатлевания. Необходимо взять ёмкость с разведённой шпатлёвкой и шпателем набрасывать ее на потолок. Набросав определённое количество (например, 1 кв.м.), следует взять правило и по поверхности маяков, плавными движениями свозить лишнюю шпатлёвку. Её излишки собираются в ту же ёмкость и набрасываются снова.

После полного высыхания слоя шпатлёвки, её необходимо простучать молотком. Это делается для устранения вздутий и отслоений, которые появились вследствие попадания воздуха и слабого контакта с основанием плиты. Завершив простукивание, следует взять правило и соскоблить лишнюю шпатлёвку, чтобы поверхность потолка была относительно ровной.

На этом этапе нужно замешать шпатлёвку (консистенция должна быть менее густая, чем обычно) и нанести широким шпателем. Она заполнит все щели и ямки, которые остались.

Завершение работ:

На завершающем этапе работ нужно немного прошкурить наждачной бумагой все неровности и подтёки шпатлёвки. Нанести ещё раз грунтовку и взять финишную шпатлёвку.
Финишная шпатлёвка в большинстве случаев выпускается производителем в готовом разведённом виде. После нанесения её на потолок, поверхность обретёт идеальную основу, которая через несколько часов будет готова к покраске.

Правильное соблюдение всех этапов работы будет свидетельствовать о том, что ваш потолок через месяц не покроется трещинами, а прослужит долго.

Шпатлевка стен

2011-03-19T20:05:00.000-07:00

Шпатлевка стен выполняется с целью подготовки поверхности для окончательной отделки – оклейки обоями либо окраски.

Инструменты для шпаклевки
Инструментов, применяемых для шпаклевки немного. Это ванночка или ведро для разведения шпаклевочного раствора, дрель или миксер с насадкой для размешивания, широкий шпатель из нержавеющей стали шириной 400-500 мм, узкий шпатель шириной от 50 до 120 мм, специальные шпатели для углов, пластиковые и резиновые ракели для нанесения шпаклевки на скругленные участки, затиры для шлифовки шпаклевочного слоя.

Материалы для шпаклевки
Современные материалы для шпаклевки выпускаются в виде сухих смесей, которые необходимо разводить перед началом работ, и готовых к применению растворов. Сухие смеси упаковываются в мешки, готовые шпаклевки – в герметичные тубы или банки. Основные виды сухих смесей производятся на основе гипса – они применяются в сухих помещениях, и на основе цемента – могут применяться в помещениях с влажным режимом эксплуатации. Кроме того, в сухие смеси добавляются модифицирующие полимерные добавки. Готовые к применению шпаклевки изготавливаются на основе полимерных вяжущих с добавлением минеральных известняковых заполнителей.
Сухие смеси разводятся до нужной консистенции в ванночке или ведре с помощью миксера. Объем добавляемой воды и срок годности готового состава до начала схватывания указывается на упаковке производителем.
Так как технология шпаклевочных работ предусматривает нанесение двух слоев шпаклевки – выравнивающего и финишного слоя, то сухие смеси, как и готовые растворы также подразделяются на выравнивающие и финишные.

Подготовка поверхности

Каменные и кирпичные стены перед шпаклевкой должны быть оштукатурены, бетонные стены затерты цементным раствором. Если на оштукатуренных поверхностях имеются дефекты, их необходимо тщательно заделать штукатурным раствором и зашлифовать. Также нужно обязательно поверить вертикальность и горизонтальность штукатурного покрытия с помощью отвеса и штукатурной рейки с уровнем. Если имеются значительные отклонения, то необходимо дополнительно оштукатурить стены. Чем качественнее выполнены штукатурные работы, тем меньше придется затратить материалов при шпаклевке, которые намного дороже штукатурных смесей.
Поверхность стен нужно очистить от набрызгов штукатурки с помощью узкого шпателя, смыть пыль и другие загрязнения, и загрунтовать специальной грунтовкой для лучшего сцепления слоя шпаклевки с поверхностью. Грунтовка наносится посредством кисти или валика.

Технология шпаклевки стен

Шпаклевку стен можно начинать только после того, как нанесенная на оштукатуренную поверхность стены грунтовка просохнет. Оптимальные условия для выполнения шпаклевочных работ – температура воздуха в диапазоне от 10 до 25 град. Цельсия и влажность не ниже 60 процентов. Процесс шпаклевки состоит из трех последовательных операций: нанесения выравнивающего слоя, нанесения финишного слоя и шлифовки готовой поверхности.
Для шпаклевания основных плоских поверхностей стен необходимы два вида шпателей – широкий и узкий. Узким шпателем шпаклевочный раствор наносится на широкий шпатель и им же снимаются излишки в ведро. Выравнивающий слой наносится одним движением широкого шпателя, держа его под углом 10-12 градусов к поверхности, затем вторым поперечным движением слой шпаклевки уплотняется и сглаживается. За одно движение наносится полоса шпаклевки шириной 40-50 см, длиной до 1-1,5 метров. Для шпаклевки внутренних и внешних углов стен используются угловые шпатели и ракели.
После нанесения выравнивающего слоя необходимо дать ему просохнуть в течение нескольких часов, затем отшлифовать с помощью шлифовочного затира. После этого наносится первый финишный слой шпаклевки по той же технологии, что и выравнивающий слой. Ему также дают просохнуть и вновь шлифуют. Затем наносится завершающий слой шпаклевки, и поверхность после просыхания подвергают окончательной шлифовке. Общая толщина шпаклевочного слоя должна быть в пределах 1,5-2-х мм. Поверка прошпаклеванных стен производится при помощи длинной штукатурной рейки с уровнем, которую прикладывают к стене в разных направлениях. При выявлении дефектных мест их необходимо выровнять путем нанесения дополнительного слоя шпаклевки и вновь отшлифовать.
На высушенную и отшлифованную поверхность можно наносить грунтовку для последующей чистовой отделки.

Установка металлических дверей

2011-03-11T20:10:00.000-08:00

Металлические двери получили большую популярность относительно недавно. Они практичны, надежны и довольно привлекательны с эстетической точки зрения. При этом следует помнить, что именно тщательность монтажа металлических дверей влияет на комфортную их эксплуатацию.
Из наиболее популярных способов установки металлических дверей существует два. Это установка заподлицо с плоскостью стены и вариант, когда дверной блок утапливается в проем.
Первый способ повлечет за собой необходимость наличия анкерных болтов или прутков, а так же изготовления монтажных пластин для крепления коробки. Обычно их приваривают равномерно по три на каждую сторону с внутренней стороны. Толщина металла для пластин обычно выбирается равной толщине полки профиля, из которого изготовлена дверная коробка. Диаметр отверстия пластин так же зависит от имеющихся в наличии деталей крепления. Для стандартных дверей достаточным считается диаметр 15-18 мм.
Второй способ установки металлических дверей отличается от первого тем, что при нем внутреннего пространства проема для крепления двери не бывает. В этом случае крепление двери производится непосредственно через коробку. Монтажные отверстия в данном случае закрываются заглушками желательно под цвет коробки.
Теперь обратимся к очередности действий по установке металлических дверей в равной степени относящихся к обоим вариантам установки. По всем правилам изготовления дверей из металла коробка их должна быть меньше проема на 20-30 мм в обоих габаритах. Коробка двери фиксируется в проеме при помощи заранее приготовленных деревянных клиньев (минимум 4 шт.).
При помощи уровня тщательно устанавливаем вертикальное положение двери. Производим разметку будущих монтажных отверстий для стойки с дверными петлями. Сверление отверстий производят при помощи перфоратора. Глубина их должна быть не менее 100 мм для бетонных стен и 150 мм – для кирпичных. Производим крепление коробки минимум на две петли (отверстия). В случае использования металлических прутков иногда используют сварку. Это чревато вероятностью повреждения деталей дверного замка. Перед навешиванием полотна петли смазывают и устанавливают на них металлические шарики (для легкости хода).
Следующим шагом является окончательная подгонка свободной вертикальной стойки к полотну двери, разметка отверстий, их засверловка и крепление. После контроля на легкость открывания и плотность прилегания производим окончательное крепление коробки двери.
Технологические зазоры по периметру двери наполняются пенополиуретановой пеной, которой дают сутки для того чтобы высохнуть и после этого удаляют лишние наплывы.
Работы по установке металлических дверей будут на 100% закончены после оштукатуривания откосов или после их декоративной отделки.